ПУТЕШЕСТВИЯ - ПРИКЛЮЧЕНИЯ - ФАНТАСТИКА

Что такое в сущности Тверь и Тверская область? Это место между Санкт-Петербургом и Москвой. Тверь – город нельзя сказать, что огромный, но и нельзя сказать, что индустриальный. Тем не менее, большая часть промышленности области сосредоточена здесь. Потому что сколько-нибудь крупных городов в области больше нет, а есть два десятка мелких городков. По площади территории Тверская область на хорошем счету. Она, например, превосходит такую страну, как Чехия.

Впрочем, по территории Чехия и Тверская область скорее примерно равны (78.9 и 84.2 тыс. кв. км соответственно). Поскольку мне недавно довелось побывать в Чехии, можно попытаться сравнить эти два региона и провести аналогии. Итак, по площади они примерно равны и… на этом аналогии заканчиваются и начинаются существенные отличия. Чего много в Чехии, того в Тверской области не хватает и наоборот. Местность в Чехии более гористая, плотность населения в семь раз выше, люди не вымирают катастрофическими темпами, промышленность развита получше, неразваленных памятников архитектуры побольше. Зато в Тверской области запасы торфа такие, что Чехии и не снилось. По числу автомобильных дорог Тверская область отстает, а вот по количеству колдобин на квадратный метр дороги, наоборот, Чехия безнадежно уступает. Тут мы впереди планеты всей.

Схема перемещений.

8-00 Отъезд.

11-10 Город Калязин.

Энциклопедическая справка. Калязин – районный центр Тверской области. Расположен на правом берегу Волги. Возник в XV веке как слобода Троицкого Макарьевского монастыря (на гербе изображены деревянные монастырские ворота). Статус города получил в 1775 году. В 1939-1940 гг. Калязин наполовину затопили при строительстве Угличской ГЭС. Сейчас это один из крупнейших мировых центров по производству валяной обуви.

…Автобус точно вписался в промежуток между памятником Ленину и зданием горкома КПСС. Понятно, что никаким горкомом здесь теперь не пахнет, но взгляните на стилистику сооружения… Каждому известно: сколько ни оборудуй церковь под гараж, все равно видно, что храм божий. Так и тут. Как ни маскируй горком под мэрию, все равно ясно, что горком.

Появился экскурсовод, который с грустью поведал о том, что было в Калязине семь памятников Ленину, а теперь только один. Остальные куда-то подевались в ходе перестройки, торжества демократии и последующего восстановления разрушенного хозяйства. Хорошо, хоть один остался. Есть куда приехать молодоженам, сфотографироваться на память, возложить цветы. Да и простому подвыпившему калязинцу можно, чокнувшись стаканом с гранитной плитой, поведать Ильичу о своих бедах и горестях… Потом экскурсовод с дрожью и благоговением в голосе сообщил, что перед экскурсией нам обязательно надо заехать в одно место… Оказалось, что место это - сортир. Дело в том, что сортир этот едва ли не единственный в городе. Странно… С памятниками Ленину, например, все понятно – Ильич пострадал по идеологическим соображениям. Но кому помешали сортиры?? А ведь раньше туалеты были повсюду, практически в каждом доме! Естественно, он и платный, и служебный, и т.д. и т.п. Иначе, тут стояла бы круглосуточная километровая очередь. Тётки, которая берет деньги на входе, нет, т.к. ей нечем платить зарплату. Каждый кладет деньги на тарелочку. Выручка пойдет на восстановление разрушенного сортирного хозяйства города Калязин.

”…А сейчас мы с вами едем в Краеведческий музей… Только объедем вот эту колдобину…. Что вы говорите? Плохие дороги? Значит, в Кашине еще не были, хе-хе!”

13-00 Калязинский краеведческий музей. В изящном силуэте музейного здания наметанный взгляд туриста без труда определит бывший храм. Так и есть. Это Богоявленский собор (1781 г.).

Музей, он же собор.

Посетителей музея встречает магазин, продающий все, чем богат Калязин. Это, в основном, валенки. Еще есть галоши. Теперь понятно, в чем ходят простые калязинцы. Зимой – в валенках, в межсезонье – тоже в валенках, но с галошами. Но вот что носят калязинцы летом? Это вопрос… Те, кто помоложе, наверное, ходят босиком. Те, кто побогаче, наверняка покупают китайские кеды. А все остальные… …не знаю! Теряюсь в догадках. Может, в валенках на босу ногу?

В музее поражает наповал кость мамонта, выкопанная где-то в Калязинском районе. Ни дать, ни взять – бревно. Врачи говорят, что здоровые суставы – залог долголетия. Однако, у мамонта они вон какие здоровенные, и все-таки мамонты вымерли.

Большая экспозиция посвящена затопленной части Калязина. Были в городе Троицкий монастырь и Никольский собор, теперь нет ни того, ни другого. От монастыря остался островок с часовенкой посереди водохранилища, от собора - торчащая из воды колокольня. Слабым утешением явилось то, что такой колокольни больше ни у кого нет. Туристы прямо так и тащатся: зрелище незабываемое. Теперь где бы и кто бы ни писал о Калязине, рядом обязательно фотография колокольни. Символ города!

Тут нельзя не замолвить пару слов о геральдике. Никогда не упускаю случая внести свою посильную лепту в развитие этой интересной, но консервативной науки. Ясно, что герб Калязина пора пересмотреть.

Обновленный герб состоит как бы из двух частей. Нижняя часть символизирует темные потусторонние силы и всякого рода напасти. Верхняя – светлые перспективы и устремленность в будущее. В центре находится колокольня, символизирующая рост доходов от туристского бизнеса. Слева на зеленом фоне изображен стандартного цвета валенок (еще один символ города), на котором лазерным лучом выгравирована надпись: “1775” – дата получения Калязиным статуса города.

Новый герб нужно принимать как можно быстрее: неровен час, рухнет колокольня… Экскурсовод бяка: не дал возможности сфотографировать главную достопримечательность. Наверное, экскурсионная программа составлялась еще до того, как затопили Никольский собор.

14-00 Обед. Между первым и вторым блюдом поучаствовал в театрализованном представлении. Давали (силами группы) русскую народную сказку “Репка”. Я сразу потребовал роль Репы, но в итоге получил роль Деда (который посадил этого самого Репу)… Кстати, кормили очень вкусно.

15-00 Отъезд в Кашин.

Энциклопедическая справка. Кашин – тоже районный центр Тверской области. Город известен с XIII века. У туристов особой популярностью не пользуется, хотя сохранилось много церквей, и, говорят, летом здесь красиво (т.е. выглядит не так облезло). Сейчас Кашин известен как центр российской ликеро-водочной промышленности. К вопросу происхождения названия города. Помимо стандартной угоро-финской версии, есть еще одна, экстравагантная: здесь жили люди, которые любили есть кашу.

15-45 Кашинский краеведческий музей. Кашинский музей, конечно, тоже находится в церкви, где ж ему еще находиться? Церковь называется Входоиерусалимская (1774-1779 гг.). Храм этот как-то неестественно вытянут вверх. Это потому, что возводили его местные строители, которые никогда до этого церквей не строили и, поэтому, плохо знали, как они должны выглядеть. Что ж, скорее в музей, пока светло! А потом, когда стемнеет, будем фотографировать на улице местные достопримечательности (так уж построена программа).

17-00 Вознесенский собор.

Вознесенский собор (1794 г.; колокольня и трапезная – XIX в.)

Собор кафедральный, поэтому службу проводят несколько человек. Поскольку кашинцы особым религиозным рвением не отличаются, то частенько прихожан в храме бывает меньше тех, кто служит. В Вознесенском соборе хранятся мощи Анны Кашинской.

Биографическая справка. Княгиня Анна Кашинская жила в XIII веке. Ее муж, тверской князь Михаил был замучен в орде, многие родственники тоже. Княгиня ушла в монастырь, ну и, в общем, снискала к себе всяческое уважение. В 1649 году ее причислили было к лику святых, однако вскоре произошло непредвиденное. Кто-то углядел, что на иконе у княгини неправильно сложены пальцы (а именно для двуперстного крестного знамения). Анна Кашинская стала первой и последней святой на Руси, которую “деканонизировали” (потом, правда, восстановили, лет через двести с лишним). Как все-таки несправедливо устроена жизнь! Жил человек достойно, справедливо заслужил почет и уважение, но сложил один раз неправильно пальцы – и, оказывается, он этого уважения уже не достоин. Спрашивается, что важнее: как человек прожил жизнь, и что в этой жизни совершил или как он при этом складывал пальцы? Догадайтесь с трех раз.

17-50 Колокольня Воскресенского собора. Кто-то уже поспешил подумать, что от собора осталась одна колокольня. Да нет, что вы! Просто у нас экскурсия именно на колокольню. А собор вот он – целехонек! Когда-то в нем умещалось все население Кашина – 7 тысяч человек. Теперь здесь умещаются все желающие потанцевать – именно так теперь используется это сооружение… Что ж, дело хорошее, хотя не уверен, что богоугодное.

На колокольню мы лезем, чтобы поглазеть на окрестности и пофотографировать. Народ у нас в группе – как бы это помягче? – совсем не юношеского возраста, но на колокольню карабкались так, что только пятки сверкали: смеркается буквально на глазах, а очень хочется сфотографироваться…

Воскресенский собор (1796-1867 гг.). Вид с собственной колокольни.	г. Кашин в вечерних сумерках.

18-20 Фирменный магазин ликеро-водочного завода “Вереск” (это известнейшее предприятие находится в Кашине). К прилавку очередь, но совсем не за покупками. Дело в том, что здесь …бесплатно наливают (т.е. дают продегустировать). Очень странно, но поблизости нет на одного бомжа. Наверное, все вымерли…

Теперь едем в Тверь, в гостиницу. …Так получилось, что экскурсионный автобус у нас из Владимира (и водитель тоже). В этом, собственно, ничего плохого нет, но водитель, видно, первый раз в Твери. В один прекрасный момент я понял, что едем назад в Кашин. Потом немного исправились, но все-таки чуть-чуть промахнулись и оказались за Тверью на дороге в Санкт-Петербург. Пришлось повернуть к Москве…

21-30 Приехали в Тверь!! Гостиница “Октябрьская”. Юго-западная окраина Твери.

Отель новый и, по-моему, вполне шикарный. Апартаменты в основном двухместные. Телевизор в номере прикручен правильно, чтобы не стукнуться головой (если не подпрыгивать, и не баскетболист). В туалете напротив унитаза сделана розетка (220 в), тоже на правильной высоте, как раз под правую руку. Если у кого запор, сунул два пальца – и проблема отпала. Номер уютный… Холодильничек есть… Может, кто-то скажет: звезд маловато, но для бывшего советского гражданина очень даже гламурно.

8-00 Завтрак.

9-00 Экскурсия по Твери.

Энциклопедическая справка. Тверь – областной центр РФ (субъект № 69). Расположен на р.Волга и двух ее притоках – Тверце и Тьмаке. Численность населения города немного не дотягивает до полумиллиона, и, уж видно, так и не дотянет… Смертность в Твери всего лишь в три раза превышает рождаемость, и, благодаря титаническим потугам руководства области и всей страны, удалось замедлить ускорение темпов роста смертности и стабилизировать скорость падения рождаемости. У тверичан затеплилась слабая надежда, что количество населения не упадет до нуля. По крайней мере, в ближайшее время.

Герб Твери изображает преферансный столик с кривыми ножками, на котором лежит гигантская (по сравнению со столиком) корона. Видимо, ножки столика искривились под тяжестью короны.

Чтобы какой-то город пользовался популярностью у туристов, надо чтобы в самом центре его возвышалось что-нибудь эдакое с толстенными стенами и огромными башнями. В Твери ничего подобного нет. Кремль, конечно, был, но деревянный, а история еще не знает случая, чтобы деревянный кремль в конце концов не сгорел. Вот так и ездят по Твери туристы, любуясь регулярной планировкой в стиле а-ля Екатерина II.

9-20 Церковь Белая Троица. Самый древний памятник Твери (XVI век). Где-нибудь в Новгороде или Пскове на него никто бы не обратил внимания, а для Твери это сооружение уникальное. Все остальное моложе лет, как минимум, на 150.

Троицкая церковь [Белая Троица] (1564 г.)

Едем дальше. В лихие 1990-е Тверь божьим промыслом сохранила исторические названия своих улиц и площадей: улица Советская, площадь Ленина, площадь Революции… Проехали все из конца в конец. Больше смотреть нечего. Есть, правда, в Твери еще путевой дворец Екатерины II, но к нему туристов не подпускают, только показывают издалека. Близко подходить нельзя, т.к. может кирпич упасть на голову или, хуже того, рухнуть стена и придавить всю группу. Примерно так же выглядит Речной вокзал. …Почему же в Твери так все развалено? Видимо потому, что кое-кто (не буду показывать пальцем, замечу только, что это не Екатерина II) предпочитает передвигаться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно исключительно самолетом.

12-00 Едем в Бежецк. Местный экскурсовод попрощался, дорогу показывать, увы, некому. Ладно, при дневном свете, думаю, не промахнемся… …Но что это?? Опять куда-то не туда поперли!... Пошел к водителю и высказал свои опасения, из которых следовало, что надо поворачивать, на фик, на 180 градусов…

Примерно 13-00 Бежецк. Когда проезжали мимо здания местной администрации, автобус прямо так и подпрыгивал на кочках. Это уже не бедность, а самая тяжелая форма нищеты…

Энциклопедическая справка. Бежецк – административный центр Бежецкого района Тверской области. Расположен на р. Молога, в 120 км к северу от Твери. В городе много памятников, музеев, есть храмы, колокольни, продовольственные магазины, утопающие в зелени парки, аллеи и кладбища. Есть многоэтажные дома (до 2 этажей и даже выше). До полного процветания не хватает разве что Театра варьете. А ведь раньше город славился только производством льна (что зафиксировано в нижней части герба).

13-45 Колокольня Введенской церкви. На сей раз, и вправду, одна колокольня.

Храм, как водится, разрушили, а колокольня осталась. Чтобы стать символом города, ей не хватило совсем чуть-чуть: никто не догадался притопить нижний ярус. Рядом с колокольней находится парк с могилой Нектария Бежецкого, который основал Введенский монастырь, от которого потом осталась одна Введенская церковь, от которой потом осталась одна колокольня. Рядом с могилой Нектария Бежецкого долгое время стоял бюст В.И.Ленина, который основал Советское государство. Бюст зачем-то приволокли сюда в переходный период от социализма к путинизму. Теперь ему с помощью местной фракции КПРФ подыскали другое место – в конце липовой аллеи (есть такая в Бежецке). Кстати, хотите верьте, хотите нет – при Советской власти в Бежецке не было ни одного нормального памятника Ленину. То есть такого, чтобы Ильич стоял в полный рост, одной рукой держался за лацкан пиджака, а другой указывал тот азимут, по которому должен упорно продвигаться бежецкий народ для своевременного попадания в светлое коммунистическое завтра...

Поблизости от колокольни находится такой вот стенд.

Сюда собираются поместить фотографии людей, особо отличившихся в борьбе с разрухой и нищетой (когда таковые появятся).

14-10 Памятник А.Ахматовой Н.Гумилеву и Л.Гумилеву.

Обобщенная энциклопедическая справка.

Анна Андреевна Ахматова (1889-1966). А.Ахматова (Горенко) – русская поэтесса. Родилась в Одессе в семье морского офицера. Автор сборников “Вечер”, “Четки” и др. После революции осталась в России, хотя многие люди ее круга эмигрировали. В 1910-х гг. летние месяцы проводила в Слепневе (под Бежецком), в усадьбе родителей мужа (Н. Гумилева).

Николай Степанович Гумилев (1886-1921). Н. Гумилев – русский поэт, критик и переводчик. Первый муж А.Ахматовой. Родился в Кронштадте в семье судового врача. Один из создателей литературного течения акмеизма. Расстрелян в 1921 г. по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре. Неоднократно бывал в Бежецке и Слепневе (у родителей).

Лев Николаевич Гумилев (1912-1992). Л. Гумилев – сын А. Ахматовой и Н. Гумилева. Ученый, историк, географ и этнограф, автор трудов по истории тюркских, монгольский и других народов. До 1926 г. жил в Бежецке. Более десяти лет провел в ссылке и лагерях. Участник Великой Отечественной войны.

Памятник А.Ахматовой Н.Гумилеву и Л.Гумилеву (2003 г., скульптор А.Ковальчук).

Памятник вызывает разноречивые суждения. Лично мне понравилось. Во-первых оригинально, что само по себе хорошо, во-вторых композиция несет в себе определенную идею. С одной стороны – семья: мать, отец и сын. С другой – три жизненных пути, три судьбы, между собой мало чем связанные…

14-36 Спасская церковь (кладбищенская). Был этот храм ничем не примечательным, но однажды местные краеведы сосчитали главы и аж заколдобились: 19 штук! Сенсация! Я когда первый раз об этом прочитал, тоже опупел – и не подозревал о существовании 19-главого монстра в тверской глубинке. Главки, конечно, маленькие, но ведь не поленились, разглядели, сосчитали, раскрутили, пропиарили и теперь в Бежецке вместо простой кладбищенской церквушки есть свой архитектурный раритет.

Спасская церковь (1895 г.).

15-15 Музей В.В. Андреева или, проще говоря, Музей балалайки. В.В.Андреев (1861-1918) – это человек, который сделал все, чтобы балалайка висела над письменным столом у каждого россиянина. На стендах музея показаны уникальные технологические приемы изготовления музыкальных инструментов, освоенные русскими мастерами, т.е. всё то, чему в свое время безуспешно пытались научиться Амати, Гварнери и Страдивари.

Рядом с музеем Андреева в соседнем доме находится музей В.Я. Шишкова (1873-1945), писателя, автора романа “Угрюм-река”.

Музей В.В. Андреева.	Музей В.Я. Шишкова.

Дома очень похожи, а отличаются тем, что в музее Шишкова есть сортир. Говорю это не для того, чтобы как-то ущемить известного писателя, а, напротив, подчеркнуть значимость данного историко-архитектурного объекта. К тому же это – ценная информация для тех, кто планирует посетить Бежецк. Сортир представляет собой светлое просторное помещение зального типа. Посередине сооружен помост, в самом центре которого находится единственная дыра стандартных размеров. Интересно, что сортиры подобного типа архитектор обычно выносит куда-нибудь подальше во двор, а тут создатели удачно вписали его в интерьер.

16-20 Градницы (километров 10 к северу от Бежецка). Музей А.Ахматовой и Н.Гумилева. Места, связанные с их жизнью и деятельностью. Сюда никогда не зарастет народная тропа, протоптанная упрямыми ахматоведами. Двухэтажный деревянный дом (бывшая усадьба Гумилевых) перевезли из близлежащего Слепнева, спасая от разрухи. Теперь в Градницах сложился целый архитектурный комплекс: дом-музей, замечательная Троицкая церковь, пол-колокольни… Троицкая церковь, находясь на переднем плане, как бы встречает посетителей музея, своим видом создавая необходимую ауру и настраивая на философский лад.

Музей А.Ахматовой и Н.Гумилева.	Замечательная Троицкая церковь (1782-1804 гг.) с не до конца разрушенной колокольней.

17-40 – 18-30 Ужин в Бежецке с культурной программой и сжиганием чучела. В самой середине трапезы пришлось срочно одеваться и идти сжигать чучело. Что означал сей явно языческий обряд? Судить не берусь, но надеюсь, что эта акция никак не связана с недавними выборами Президента РФ. Может, просто для поднятия аппетита… В интерьере кафе тоже есть свое чучело. Сжигать его не рекомендуется, о чем свидетельствует табличка.

Чучело лося в интерьере.

19-30 Едем в Тверь искать гостиницу.

….Ну вот и Тверь. Пересекли Тверцу… Так… Второй раз пересекли Тверцу… Чем дальше, тем подозрительней. Хоть я и не знаток Твери, но когда за окном мелькнул автовокзал, понял: едем кругами. Пришлось опять идти к водителю, делиться скудными знаниями. Главное, никогда не путать Волгу с Тверцой, стараться выехать на Советскую улицу и потом никуда не сворачивать.

8-00 Завтрак и потом едем купаться в Старицкий район!

Энциклопедическая справка. Старица – районный центр в 77 км к юго-западу от Твери. Находится на р. Волга (даже есть мост, местная гордость и достопримечательность). Промышленность… ….тоже какая-то, наверно, есть. Архитектурные памятники: сохранилось все, что не развалилось. Население… тысяч десять, даже меньше. До ближайшей железнодорожной станции – 12 км. На гербе г. Старица изображена женщина средних лет в шубе и с палкой (об этом чуть позже).

10-00 Успенский монастырь в Старице. Он в раскладках не значился, но рядом с дорогой, поэтому завернули на полчасика посмотреть. Расположился монастырь на самом берегу Волги. Ох как рискованно!… Просто удивительно, что здесь теперь не дно водохранилища. Успенский Старицкий монастырь по преданию был основан в 1100 г иноками Трифоном и Никандром. В конце XIII века монастырь сожгли татары, и долго о нем не было ни слуху, ни духу. Возродил его в XVI веке князь Андрей Старицкий, дядя Ивана Грозного…

Святые ворота (1885 г.).	Колокольня (1686 г.) и Успенский собор (1530 г.)	Введенская церковь (1570 г.)

В 1560-х гг. Старица оказалась в центре конфликта между Иваном Грозным и князем Владимиром Старицким. В результате город стал вотчиной Ивана Грозного.

Иван Грозный. Размышления над биографией. Вчитываясь в сухие факты биографии Ивана Грозного, поверхностный аналитик поторопится вынести вердикт: это параноик с задатками садиста и больным воображением. На самом деле проблема глубже. Дело в том, что у царя была многогранная, тонко чувствующая натура. Решения он принимал не умом, а сердцем. Кому-то покажется, что это от полного отсутствия мозгов, но и это не совсем верно. Просто у него было слишком большое и доброе сердце. Он глубоко любил свой народ и чувствовал, что если вырезать половину населения, другая половина заживет значительно лучше. Он ревностно следил за успехами и недоработками своих подчиненных и, как любящая мамаша порой наказывает нашкодившее чадо, по-отечески их журил: кого утопит, кого на кол посадит… А как он обожал детей!. Как переживал, когда отправил на тот свет родного сына!…. У нас, если кто-то кого-то разрезал на куски, спешат сразу навесить на человека ярлык: садист. А вы не торопитесь - что если это всего лишь наивное любопытство: интересно, а что там у него внутри? Может, перед вами будущий великий любитель анатомии? В Грозном что-то было от ребенка и смотрел он на мир по-детски, широко открытыми глазами. Поэтому иногда и допускал поступки, не вполне адеквантные. В Старицу царь пришел после того, как сжил со света всю семью Старицких, но, вместо того, чтобы заодно стереть с лица земли город и поубивать все население (что он обычно и делал), вдруг проникся к Старице необъяснимой любовью. Все ему тут нравилось: и природа и климат, и кухня…

Иван Грозный построил в Успенском Старицком монастыре замечательную шатровую Введенскую церковь. Примерно в то же время в Старице был построен еще один уникальный храм - Борисоглебский собор. Ни много, ни мало, на 30 метров вздымались ввысь пять его великолепных шатров… Не вертите головой! Борисоглебский собор разобрали в начале XIX века. Неприятности начались еще в смутное время: храм сильно пострадал, долго находился в запущенном состоянии. Хотели его починить, но тут подоспел Никон со своей принципиальной подозрительностью к шатровым храмам. Время было упущено, собор гнил, разваливался и пришлось его в конце концов разобрать. Отдельное комсомольское спасибо Никону!

Давно собирался замолвить пару ласковых слов и об этом выдающемся деятеле, да не было повода. Патриарх Никон в чем-то был неуловимо похож на Ивана Грозного, хотя тот был весь до мозга костей благородных кровей, а Никон - так себе, из крестьян: ни образования, ни воспитания. Но вот сумел простой безграмотный патриарх так глубоко вникнуть в теорию архитектуры, чтобы понять: шатровые храмы нам ни к чему. (Много лет спустя коммунисты развили и углубили теорию Никона. Они поняли, что России не нужны не только шатровые, но и все прочие храмы). Так часто бывает: чем безграмотней и необразованней человек, тем тоньше и одухотворенней у него натура…

Сейчас в монастыре вовсю идет евроремонт. В рекордные сроки восстановлена ограда (XVIII век). Средств не хватило только на Введенскую церковь, но оно и понятно: там пока краеведческий музей.

Я заметил, что многие деятели православной церкви в совершенстве овладели искусством клянчить и побираться, но вот чтобы кому-то оказать бескорыстную помощь, с этим проблемы. Взять, к примеру, музейных работников, историков там всяких, реставраторов. Ведь это люди, благодаря которым сохранилось то, что сохранилось! Именно они в советское время восстанавливали храмы, спасали их от сноса. Заметьте, за простую совковую зарплату, да еще с риском заполучить клеймо “идейного врага”. Можно было бы их хоть как-то отблагодарить? Не давать им при первой возможности коленкой под зад? Ну, хотя бы из любви к ближнему. Или они сделали слишком мало, чтобы считать их “ближними”? Может, господа, вам ближе бывшие коммунисты, которые срочно научились креститься и даже иногда подбрасывают денег на восстановление того, что сами же и развалили? Раньше в монастырях были больницы, в которых получали помощь все нуждающиеся. А теперь, если в монастыре лечебница, то сразу истерика: оскорбляют святыню! Вышвырнуть их скорее на улицу! И пусть в монастыре полтора насельника возрождают духовную жизнь.

Конечно, духовность надо возрождать. Прежде всего в самих себе. А то ее там что-то совсем не осталось.

Уезжая из Старицы, опять слегка прикоснусь к геральдической теме. Старицкий герб возник благодаря легенде, согласно которой в древности после набега кочевников в живых в городе осталась одна-единственная старуха, от которой потом возродилась Старица. Как возрождалась Старица от одной старухи – это вопрос к демографам. Историческая несправедливость заключается вот в чем. В легенде ясно сказано: “старуха”. А на гербе рисуют, понимаешь, тридцатилетнюю девчонку! Это недоработка, которую необходимо устранить.

Исторически обоснованный герб Старицы.

11-30 Купальня (ближайшая деревня – Маслово). Немного по обыкновению поплутав по необъятным просторам, подъехали к источнику.

Часовня Иоанна Предтечи над источником (нач. XXI в.).	Купальни.

Есть две купальни: для братьев и для сестер. Братанов, видно, давно не было. Обычно от потных тел температура внутри немного повышается, а тут пятки сразу примерзли к полу. Зато не скользко (помню, в Пощупово поскользнулся и так ударился ногой о косяк, что чуть шею не свернул). Все остальное в норме: вода мокрая, бюджет прозрачный, температура соответствует заветам Цельсия, Кельвина и Реомюра. Территория у источника круто обустроена: есть невиртуальный сортир, есть беседка для отдыха, есть стол, где можно порезать колбасу, а рядом урна, куда можно выкинуть пустую бутылку. Мне здесь очень понравилось!

14-00 Торжок.

Энциклопедическая справка. Торжок – районный центр Тверской области на р. Тверце. В летописи впервые упомянут в XII веке. Поскольку он находился как раз между Новгородом и Тверью, то при всех распрях и конфликтах первое, что делали, это сжигали и разоряли Торжок. Тем не менее, город сейчас по тверским меркам большой: почти 50 тысяч населения. Любопытно, что жители Торжка называют себя “новоторами”. Почему именно так? Видимо, ничего лучше не могли придумать. “Торжане ”? Слышится “каторжане”… “Торжокцы”? Еще хуже: слышится “торжопцы”…

Борисоглебский монастырь в Торжке. Основан в 1038 году преподобным Ефремом, который построил первый каменный собор Бориса и Глеба. На протяжении многовековой истории монастырь периодически разоряли вместе со всем Торжком. Собор, однако, стоял. Снести его удалось только в XVIII веке при строительстве нового собора. Строила его, говорят, сама Екатерина II в телогрейке и с мастерком, а раствор подтаскивал архитектор Н.А. Львов.

Борисоглебский собор (1785-1796 гг.).	Введенская церковь (1620 г.).	Братский корпус (XVII - нач. XIX вв.)

Монастырский ансамбль, конечно, – жемчужина, но какая-то уж больно облезлая… Даже не ожидал, что в монастыре так все запущено. Денег хватило только на то, чтобы побелить фасады, направленные к главному входу (глядишь, посетители дальше не сунутся). Особенно удручающе выглядит настоятельский корпус: груда битого кирпича пополам с покореженными строительными лесами. Видно, попытка реставрации была, но с треском провалилась.

14-38 Главная городская площадь (им. 9 января) с видом на р. Тверцу. Тут обращают на себя внимание несколько скромных домишек, протянувшихся вдоль набережной.

Вот в таких условиях ютятся лучшие люди Торжка, можно сказать его цвет. До европейских образцов, конечно, как до Луны, но стараются люди, как могут, пытаются организовать свой маленький Карлсбадик в Торжке. Вон и ресторанчик у них там есть для своих… Между тем, если развернуть фотокамеру на 180 градусов, можно увидеть такой пейзаж:

Как известно, разрыв в уровне жизни между славной кучкой богатеев и серой массой обездоленных у нас достиг таких размеров, что не вписывается ни в какие рамки не только по среднеевропейским, но и по центральноафриканским меркам. Дошло до того, что недавно это заметила даже …православная церковь! Уж как они старались все пятнадцать лет - и ботинки свои разглядывали, чуть до дыр не проглядели, и отворачивались, так что шея хрустела, ничего не помогло: повсюду это вопиющее социальное неравенство. Так и лезет в глаза. Пришлось, скрепя сердце, выразить озабоченность. Конечно, в самой мягкой форме. Потому что, не дай Бог, обидятся эти самые, которых кучка. Что тогда будет, страшно подумать - ведь все деньжата от них текут! А от бедноты ну никакого материального прока, только от голода мрут.

15-00 Музей золотого шитья. Торжок раньше славился этим промыслом. Бывает, шьют и сейчас, если удается золота где-нибудь накопать. Конечно, неплохо было бы подтянуть знания по части кройки и шитья, но что-то музеи утомили. Пойду-ка лучше прогуляюсь! Едва отойдя несколько шагов, обнаружил чрезвычайно живописную натуру.

На заднем плане, создавая фон снимка, возвышается Васильевская церковь (1733 г.). Этот храм сохранился от находившегося здесь в былые годы монастыря…Обратим теперь взоры на передний план. Здесь представлен трактор “Беларусь” производства Минского тракторного завода. Когда-то он был основой нашего сельского хозяйства (был бы и сейчас, если б было сельское хозяйство). Между тем Минский завод продолжает как ни в чем не бывало клепать трактора. Появились даже новые модели… Возможно, в Белоруссии до сих пор еще сеют и пашут.

Подведем итог увиденного. Похоже, на базе бывшего монастыря здесь пытаются создать Музей бывшей сельскохозяйственной техники.

16-05 Прутня (рядом с Торжком). Воскресенская церковь, кладбище, потом “чудное мгновенье” знакомства с могилой А.П. Керн. Выяснилось, что А.С. Пушкин был бабник (но кто бы сомневался!), а А.П. Керн – порядочная женщина, стойко переносившая удары судьбы; что история их платонической любви – чистейшей воды мыльный пузырь, высосанный неизвестно из какого пальца советской пропагандой; что Пушкин не подтверждал (хоть и не отрицал), что посвятил свое знаменитое стихотворение именно Керн. Вот такие пироги.

Воскресенская церковь (1777 г.).	Могила А.П. Керн (1800-1879).

Что-то я упустил сказать важное о Прутне… Без чего Прутня перестает быть Прутней… …Ах, да! В районе Прутни на р.Тверце находятся пороги, где регулярно проводят слеты тверские любители водного туризма.

17-25 Медное. Итальянская ферма. Началась это история так. Один итальянец женился на русской (кстати, москвичке), и вместо того, чтобы уехать с ней в Италию, решил заняться фермерством в России.

Итальянская ферма в России. Фасад.	То же самое изнутри.

Конечно, тут же пришел человек и предложил “крышу”. Мало эрудированный итальянец в ответ достал мешок справок, из которых следовало, что “крыша” ему ни к чему. В ту же ночь на ферме сгорел сарай. Кто знает, как бы все сложилось дальше, но к ним на работу устроилась женщина, у которой муж – не самая последняя фигура в структуре Тверского МВД. После этого крышу никто не предлагал и сараи не трогал. (Тут можно было бы поговорить об этимологии слова “крыша” и о том, чем, собственно, отличаются структуры МВД от структур, предлагающих эту самую “крышу”). С наемной рабочей силой тоже поначалу не ладилось. Итальянец – вот наивная душа! - долго пытался обнаружить среди местного населения таких, кто не пьет с утра тормозную жидкость и готов работать больше трех часов в день. Теперь все несколько стабилизировалось. На ферме трудятся таджики, бизнесом и всем сопутствующим занимается супруга, а итальянец отвечает за макароны, молочные продукты и кухонную утварь.

Обед, переходящий в ужин, начался с дегустации различных сортов сыра.

Натюрморт “Дегустация”.

Каждому сорту предшествовала лекция, и только когда слюни отвисали по пояс, разрешали съесть очередной кусочек. Об итальянском сыре можно рассказывать так долго, что у слушателя от голода кишки скручиваются в морской узел. Вот, например, сыр “Пармезан”. Не каждый знает, что “Пармезаном” называется только то, что производится в строго определенных районах Италии. Километр в сторону – и всё. Никакого тебе пармезана. На первое в Италии подают не суп и не борщ, а что-то вроде котлет. Подробнее вдаваться не буду, не гурман. Замечу, что пиво и водку здесь вообще не подают, вместо этого есть сухое красное вино. Попробовал. Странный, давно забытый вкус (может, припомните “Каберне” за 1р. 80 к.?).

Говорят, сюда можно съездить из Москвы, пожрать и вернуться обратно. Некоторые так и делают. Это те, кому до смерти надоели всякие модные тусовки, казино, ипподромы…

В конце программы нам показали местную живность. Коровки, лошадки… В углу притаился самый настоящий страус. Ждет, когда откроется калитка и он рванет в солнечную Австралию. В последнем стойле стоит верблюд и жует собственные сопли. Экзотика… Даже не знаю что экзотичней: страус в коровнике, итальянец в Тверской области, или фермер в России.

Лирическое размышление. В 90-е гг. прошлого столетия многие, наслушавшись перестроечной болтовни, кинулись заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. Олигархи, когда их спрашивают, как им удалось разбогатеть, давясь от смеха, рассказывают байку о том, как поначалу торговали в кооперативной палатке, недоедали, недосыпали, валились с ног от усталости, и, проснувшись однажды утром, обнаружили в левом брючном кармане один миллион долларов США. При этом совсем не нужно было подчистую разворовывать разные иностранные займы и деньги, выделенные под всякие там нацпроекты. Никакого мошенничества, воровства, бандитизма и перегрызания глотки ближнему. Только собственный непосильный труд. Если же обойтись без сказок, то человек, пытавшийся заработать собственным трудом, в один прекрасный момент просыпался не только без миллиона в кармане штанов, но и вообще без штанов. И это, считай, повезло. Потому что живой и без огромных долгов. Работать тогда было не только невыгодно, но и небезопасно. Сейчас времена изменились в том смысле, что дураков ставить над собой эксперименты уже не осталось. Но вот приехал в Россию простодушный итальянец и подарил нам забавную возможность полюбоваться экзотикой. Случай, конечно, единичный, ведь всю Калабрию в Тверскую губернию не перетащишь, но любопытно, чем все это закончится.

Как опытный россиянин, могу им дать несколько советов.

1) Думаю, нужно прикупить к верблюду со страусом еще павиана с леопардом,
организовать зверинец и показывать за деньги. 
2) Обязательно надо научиться торговать паленой водкой, без этого в России никуда. 
3) Еще лучше устроить сауну и бордель.  
4) …А если очень хочется продолжать экспериментировать с двадцатью сортами сыра, 
сухим вином и итальянской кухней, то желательно перебираться куда-нибудь подальше
от навоза и тощих деревенских буренок. Сначала в Тверь, а там, глядишь, 
и Златоглавая не за горами…

…Ну и нам тоже пора в Москву. Наездились, насмотрелись… Эх, Россия!.. Полуразрушенная, полузатопленная, вся в грязи и колдобинах… Надо бы нашим провинциям скооперироваться и застолбить авторские права на слово “разруха” (типа как на “пармезанский сыр”). Потому что никто в Европе, даже если очень захочет, не сможет произвести у себя ничего подобного. Нет у них на то ни терпения, ни сноровки, ни менталитета. Наше это. Родное. Российское.

Март 2008 г.