ПУТЕШЕСТВИЯ - ПРИКЛЮЧЕНИЯ - ФАНТАСТИКА

11 июня 2010 г. МОСКВА – КАЗАНЬ

     Испокон веков пассажиры поездов, бороздящих шпалы между Москвой и Казанью, становятся свидетелями незабываемого спектакля. Оказавшиеся в вагоне любители театра загодя потирают руки, нервно курят одну сигарету за другой и возбужденно ходят из угла в угол, предвкушая зрелище (есть, кстати, и такие, кто специально покупают билеты до Казани, хотя в Казани им делать нечего). Если в поезде сыщется человек, который рано лег спать, значит он равнодушен к искусству…
     Итак, поздно ночью поезд тормозит у скромненького такого полустаночка под названием Вековка. Пять-шесть секунд зловещей тишины, и вдруг состав облепляет странная толпа людей, с ящиками, мешками и авоськами, наполненными хрустальными фужерами, бокалами, светильниками прочими аналогичными изделиями. На лицах у всех такое же просветленное выражение, как у французов, когда те шли штурмовать Бастилию. Если в этот момент в вагоне чуть-чуть приоткрыть окно или дверь, то в образовавшуюся щель тут же просовывают изделие стеклодувного ремесла. Желание впендюрить стекляшки у людей так велико, что кажется, если поторговаться, то в конце концов отдадут просто так, задарма (а может, еще и приплатят).

     Объясняется это неординарное явление тем, что поблизости находится Гусь-Хрустальный – город с давними народными традициями. Основная из них – выдавать людям зарплату натурой, т.е. стеклом и хрусталем (т.к. здесь больше ничего не производят).

Герб города Гусь-Хрустальный.

Неэнциклопедическая справка. Гусь-Хрустальный – город, районный центр Владимирской области. Находится на реке Гусь. Поселение известно с XVII века. В середине XVIII века здесь было основано стекольное производство. Постепенно Гусь-Хрустальный стал крупнейшим производителем стекла и хрусталя в России… Сейчас в городе примерно 60 тыс. жителей, большинство из которых зарабатывает на жизнь тем, что торгует хрусталем на станции Вековка (около 12 км к юго-востоку от Гусь-Хрустального, есть автобусное сообщение).

     Герб города хорош, хотя, может быть, несколько схематичен. На всякий случай предложу свой вариант, - вдруг пригодится?

Герб города Гусь-Хрустальный, новейшая редакция.

     Формат у герба получился не совсем традиционный, но уж такой я человек, всегда хочется придумать что-то новенькое.

     Народное представление на станции Вековка дают без выходных и каникул вот уже лет двадцать, причем по несколько спектаклей в день (по количеству поездов). Ни одна самая гениальная пьеса мирового сценического репертуара не может похвастать таким успехом… …А это значит, что пора слать петицию в книгу Гиннеса, открывать музей-заповедник и прямо напротив стации устанавливать скульптурную композицию под названием: “Стеклодув Ваня пытается просунуть в вагонное окно набор из тридцати шести изделий”.

8-48 Прибытие в Казань. Так уж получилось, что зимой сего года я уже побывал в этом славном городе. И пусть никто не удивляется, если вдруг обнаружит фотовставку с зимним пейзажем.

Герб Казани.

Энциклопедическая справка. Казань возникла на территории государства волжских булгар то ли в IX, то ли в X веке, а если хорошенько подумать, то в начале XI-го (официальная дата основания). Потом был золотоордынский период, потом, после распада Золотой Орды, Казань стала центром Казанского ханства. В 1552 г. царь Иван Грозный захватил Казань и присоединил ее земли к России. Сейчас Казань – столица Республики Татарстан. Население – около 1 млн. 200 тыс. человек, примерно поровну русских и татар. После образования 1956 г. на Волге Куйбышевского водохранилища, Казань стала портовым городом.

9-00 Погрузка в экскурсионный автобус у вокзала.

Железнодорожный вокзал в Казани.

     Неожиданно выяснилось, что у экскурсионных автобусов в Казани удивительно чистые стекла. Не иначе, моют каждый день. Поэтому можно фотографировать прямо из автобуса. Это очень кстати, потому что за полдня придется объехать всю Казань.

9-15 Завтрак. Заведение с живописным фасадом я уже посещал в феврале. Видно, место очень популярное у туристов.

Заведение с живописным фасадом.

10-00 Мечеть Марджани (1767 г.). Первая мечеть, построенная в Казани после двухсот лет малоэффективных попыток обратить татар в православие. Построена по личному разрешению Екатерины II.

Мечеть Марджани (1767 г.)	Мечеть Марджани	Мечеть Марджани. Интерьер.

     Порядок посещения самый демократичный: разувайся и вперед (по мечетям можно ходить только в носках). Хочешь фотографировать – на здоровье. Интерьер простенький, росписей никаких нет, только немного лепнины. В общем, второй раз идти уже не интересно (если не мусульманин).

11-15 Казанско-Богородицкий монастырь. Основан (как женский) в XVI веке на месте обретения знаменитой Казанской иконы (нашли ее на пожарище в 1579 году). Долгое время монастырь процветал, но потом как-то не заладилось. В 1904 г. из монастыря похитили основную реликвию – Казанскую икону. Сделал это простой вор Чайкин без всяких политических соображений, просто деньги понадобились. Икона бесследно исчезла, говорит, разломал. Несколько позже, после 1917 г., разломали собор и колокольню, но тут уже без политики не обошлось….
     Итак, что мы имеем на текущий момент? Крестовоздвиженская церковь (1882-1887 гг.) выполняет роль соборного храма. В ней находится список с Казанской иконы, подаренный монастырю Ватиканом в 2005 г. Братские корпуса выглядят как после бомбежки. На месте разрушенного собора – часовня-сень. Есть еще небольшой храм Софии. Самое удивительное, что в Воздвиженской церкви разрешают фотосъемку. Случай почти что беспрецедентный, даже не знаю, кому слать благодарственное письмо.… Иконостас, правда, на ремонте, но я всё уже сфотографировал зимой.

Воздвиженская церковь (1882-1887 гг.). Фото июнь 2010 г.	Икона Казанской БМ, Ватиканский список. Фото февраль 2010 г.	Иконостас Воздвиженской церкви. Фото февраль 2010 г.

Юго-западная башня (1556-1562 гг.).Фото февраль 2010 г.	Спасская башня (1556-1562 гг., надстроена в XVIII веке). Фото февраль 2010 г.	Тайницкая башня (XVI в.). Фото июнь 2010 г.

     В кремлевской ограде тринадцать башен: восемь сохранилось, а пять… есть такое слово “музеефицированы”. Это значит, смотришь и видишь – да, действительно, тут когда-то была башня. Протяженность ограды – 1800 м. Главный вход в кремль – под Спасской башней.

     Мечеть Кул-Шариф (1996-2005). Сооружение новое, но с историческим подтекстом. Говорят, до 1552 г. в кремле было что-то подобное, но ту мечеть развалили доблестные воины Ивана Грозного. Теперь это самая видная кремлевская постройка. С какой стороны ни глянь на кремль – везде торчат ее четыре основных минарета (по 57 м каждый).

Мечеть Кул-Шариф (1996-2005 гг.).Фото февраль 2010 г.	Мечеть Кул-Шариф (1996-2005 гг.). Фото июнь 2010 г.

     Строили мечеть, как водится, всем миром, но заправляла этим всем какая-то вино-водочная компания. Мусульмане к водке относятся с большим подозрением, поэтому мечеть у них особой популярностью не пользуется. Зато туристы в восторге.

     Падающая башня Сююмбике. Когда построена – неизвестно, может еще в Казанском ханстве. Башня обросла множеством легенд, но то, что “падающая” - научный факт. Действительно, покосилась (отклонение верхушки – 2 м).

Башня Сююмбике. Фото февраль 2010 г.	Башня Сююмбике. Фото июнь 2010 г.

     Согласно одной из легенд, башню построили за семь дней, по ярусу в день, причем каждый ярус строила новая бригада. В общем, понятно, почему она покосилась. Удивительно, что сразу не рухнула. Падает башня в аккурат на президентский дворец, и ей-богу не могу понять, что бы это значило? В чем глубокий смысл мероприятия?

Президентский (изначально Губернаторский) дворец (1845-1848 гг.). Фото февраль 2010 г.	Президентский (Губернаторский) дворец (1845-1848 гг.). Фото июнь 2010 г.

     В этом бывшем Губернаторском дворце находится резиденция президента Татарстана.

     Благовещенский собор (1561-1562 гг.). Кафедральный собор, главный православный храм Татарстана, самая древняя каменная постройка Казани.

Благовещенский собор. Фото февраль 2010 г.	Благовещенский собор. Фото июнь 2010 г.

     Построен псковскими мастерами. Была еще у собора колокольня, которую разобрали в 30-х гг. XX века… Сам собор несколько раз переделывали и два раза реставрировали. Кстати, как вам центральная глава? Я, конечно, не против украинского барокко, но в сочетании с остальными главами (которые тоже переделаны) несколько напоминает протез.

     Спасо-Преображенский монастырь (XVI в.). Находится в юго-западной части кремля. В 30-е гг. здесь в основном всё было развалено, но потом музеефицировано и мумифицировано, да и сейчас вовсю копают и восстанавливают. Весь этот угол кремля перекрыт, туристов не пускают. Есть, однако, хозяйственные ворота, а в них – щель, в которую можно сначала протиснуть голову, а потом подтянуть остальное. Тяжела ты, доля папарацци, но есть такое слово: “надо”.

Спасо-Преображенский монастырь, Братский корпус (XVII в.). На заднем плане – мечеть Кул-Шариф.	Спасо-Преображенский монастырь, церковь Николы Ратного (XVI в., восстановлена).	Спасо-Преображенский монастырь, вид от Преображенской башни кремля.

     Ну и напоследок еще несколько кремлевских фото (старался выбрать те, на которых нет посторонних предметов в виде толпы туристов).

Артиллерийский двор.	Церковь Сошествия св. Духа (XVII в.).	Главный корпус Артиллерийского двора (XVII-XIX вв.).

     12-50 Сбор назначили в 13-00, и я пришел загодя, а вот всех остальных, видно, не так-то просто было оттащить от сувенирных лавок. В результате минут сорок трепал языком с шофером. Водитель оказался очень приятным собеседником, много знающим об истории Татарстана и его современных проблемах. В ходе обмена мнениями стороны выявили единство по всем основным политическим вопросам. Я только выразил некоторые сомнения насчет того – а стоит ли вот так сразу отделяться от России и вступать в НАТО? Может, следует подождать годик-другой? Но вот что касается Шаймиева, то, действительно, не оправдал он народных чаяний… Пошел на поводу у Кремля… (причем не у Казанского а у Московского).

     13-30 Начала подтягиваться группа, напоминая собой караван верблюдов, навьюченных рюкзаками с тюбетейками и прочим добром.

     13-45 Обед в ускоренном темпе.

     14-30. Музей 1000-летия Казани. В 2005 году Казани исполнилось 1000 лет. Не буду лишний раз повторять, как важно 1000-летие в жизни любого города, сколько всего можно под этим соусом понастроить… но каким образом удалось выяснить, что город был основан именно в 1005 году?! За это спасибо историкам и археологам. Получив задание от руководства республики, они буквально стали рыть землю, и вскоре нашли массу неопровержимых улик. Основной уликой стала чешская монета 10 века. Возникли сложности с датировкой монеты. Обратились за помощью к чешским нумизматам. Те были сильно ошарашены, и не столько тем, откуда в Татарстане чешская монета, а тем, что сами такую монету увидели впервые… Долго трудились чешские ученые, и, наконец, пришли к выводу – да, действительно, наше, родное, а Казань и вправду основана в 1005 году.

Парк 1000-летия Казани.	Музей 1000-летия Казани.

     Здание, в котором находится музей 1000-летия Казани, очень просторное. Строили его как музей В.И. Ленина, а на родного Ильича в свое время ресурсов не жалели. Здесь вокруг каждого экспоната можно свободно разместить экипаж крейсера “Аврора”……
     …Отдельная часть экспозиции посвящена татарскому народному празднику Сабантуй. “Знаете ли вы, что такое Сабантуй? – вопросила экскурсовод. – Наверняка не знаете.” Посмотрела бы она повнимательней на лица экскурсантов. Чем она думает, мы всю ночь занимались в поезде, как не этим самым Сабантуем?
     Тут же, неподалеку, стенд, посвященный математику Лобачевскому, который 18 лет был ректором Казанского университета. Любой разговор о Лобачевском обычно сводится к вопросу: “Действительно ли параллельные прямые пересекаются, и если да, то как это можно использовать в народном хозяйстве?”. Гениальность российского математика заключалась в том, что он первым заговорил об этом открыто, не побоявшись, что затаскают по лечебным учреждениям. Экскурсовод минут двадцать вникала в суть вопроса, и вскоре мозги у всех присутствующих стали после ночного Сабантуя переходить из жидкого состояния в газообразное.
     От музея открывается величественный вид на Казанку (бывший ручей, а сейчас солидная акватория). На противоположном берегу идет бурное строительство – Казань готовится принять Универсиаду-2013.

Бурное строительство.

     Правее виднеется мост, который построили к 1000-летию Казани и назвали “Миллениум”. Левее в дымке – Зилантов монастырь. А совсем рядом с музеем вдоль берега раскинулся элитный коттеджный поселок. Здесь живут лучшие VIP-люди Казани. Поселок ну прямо как на ладони – идеальная позиция для снайпера.
     Ну что ж, Казань практически осмотрели за полдня. А вот и фото, сделанные прямо из автобуса:

Казанский Педагогический Университет.	Татарский национальный театр имени Г. Камала (Камал театры).

     16-00 Путешествие в Раифский монастырь

Схема путешествия.

Троицкий собор (1904-1910 гг.). Фото февраль 2010 г.	Собор Грузинской иконы БМ (1835-1842 гг.). Фото февраль 2010 г.	Братский корпус (нач. XX в., восстановлен в 2009-2010 гг.). Фото февраль 2010 г.

Скульптурное творчество монахов. Фото февраль 2010 г.	Церковь Софии (XVIII в.). Фото февраль 2010 г.	Церковь Святых Отцев (1708 г.) Фото июнь 2010 г.	Юго-восточная башня (кон. XVII - нач. XVIII вв.) Фото июнь 2010 г.

     Монастырь славен по России многими делами и подвигами, но более всего своими лягушками, а именно, тем, что они не квакают. Тут не обошлось без вмешательства сверху. Поскольку рядом с монастырем озеро, а в озере полно этих тупоголовых зеленых тварей, монахи не имели никакой возможности совершать религиозные обряды – мешало кваканье. Тогда монахи, посовещавшись, вознесли молитву всевышнему, чтобы тот оградил их от земноводных. Наверху вопрос решили положительно, лягушкам строго-настрого запретили квакать, и братия вздохнула с облегчением. Остался недовольным только Гринпис, усмотревший в действиях монахов&K издевательство над природой и нарушение экологического баланса. Тем более, дело происходило на территории заповедника. Но Гринпису сказали: ох вы у нас щас доквакаетесь, добазаритесь… Идите-ка лучше следите, чтобы нефть не растеклась в Мексиканском заливе!
     Есть на свете инстанции, против которых квакать бесполезно. Например, заоблачные. Но тут можно прибегнуть к одному нетрадиционному способу. В храмах, как известно, принимают записочки, чтобы, мол, помолились за то-то и за то-то. Нужно написать: “Чтобы лягушки вновь заквакали”. И деньжат побольше подбросить. Пусть рассмотрят, так сказать, кассационную жалобу… Там, наверху наверняка всё как у нас: есть и Конституционный Суд, и судей полно, один порядочнее другого…
    …И все-таки, почему молчат лягушки? Что говорят биологи? А ничего. Разводят руками. Думаю, надо потревожить химиков: пусть хорошенько проверят состав воды на предмет содержания таблицы Менделеева. Возможно, отыщутся элементы, которые до сих пор не удавалось синтезировать ученым-ядерщикам.

     При входе в монастырь висят две мраморные доски со списком благодетелей обители (на одну доску не поместились).

Список благодетелей.	Список благодетелей (продолжение).

     Благодетельствуют кто чем – кто деньгами, кто натурой, а кто просто благодеянием. Самый главный благодетель – А.Б. Чубайс. Он дал святой обители электричество, а то, иначе, всё бы сгинуло во тьме. С. Шойгу защищает сооружения монастыря от землетрясений, наводнений и вулканической деятельности. А бывший министр А. Починок облагодетельствовал обитель тем, что венчался в здешнем храме и, тем самым, пропиарил её на всю Россию.
     Монастырь в бытность посещали многие известные люди – например, наш первый президент Б.Н. Ельцин, который на праздник Крещения совершил обряд купания в местном озере (возможно, именно поэтому лягушки перестали квакать – Прим. Ред.)
     В монастыре царит особая атмосфера – благостная и духовная. Ее создают толпы паломников с огромными жбанами для святой воды, которой они надеются вылечить гастрит, плеврит и почечную недостаточность. Несколько портят общее настроение небольшие группы туристов, которые ничем не интересуются, только историей, искусством, да архитектурой. К счастью, таковых немного, и с годами становится все меньше и меньше. Ведь всем известно, что история, культура, искусство – явления преходящие, а вот печень, почки и, особенно, прямая кишка – вечны.

Герб поселка Раифа.

Экскурс в сторону геральдики. Монастырю герб иметь не положено, но формально он расположен в поселке под названием Раифа. Где же этот поселок? В общем-то, неподалеку. Совсем уж рядом с монастырем строить не стали, хотелось, чтобы место было не заболоченное, не гиблое… Раз есть поселок, значит можно сочинять герб. На червленом фоне… …ну и так далее. Смотрите сами, что получилось.

     18-00 Отъезжаем в Казань.

     18-30 По дороге знакомство с Храмом Всех Религий (хотя с ним я уже знакомился в феврале).

Храм Всех Религий. Фото июнь 2010 г.	Храм Всех Религий. Фото февраль 2010 г.

     Пусть вас не смущают масштабы сооружения. Это обыкновенная частная постройка, т.е. каждый упертый собственник может соорудить что-то подобное у себя на даче, если, конечно, хватит места, денег и здоровья. Так что пожелаем автору проекта, чтобы у него всего этого хватило на завершение строительства.

     19-00 Возвращение в Казань, ужин в бистро. Здесь прямо целая потемкинская деревня из питейных заведений, построенная в стиле деревенского примитивизма. Отовсюду воняет шашлыком, громко играет национальная музыка в стиле “попса”.

Интерьер бистро.	Сказочная деревня в Казани.

     20-00 Размещение в гостинице, пиво и спать. В поезде поспать толком не удалось: удушающая жара, все окна в поезде были открыты, кроме нашего. Надо ж как не повезло: именно у нас находился так называемый “Аварийный выход”. Это означает, что окно просто так открыть невозможно, можно только высадить вместе с рамой.

     7-00 Проснулся в гостинице “Мираж”.

Гостиница “Мираж”.	Казанский ЦУМ (напротив гостиницы).	Ресторан гостиницы “Мираж” с видом на кремль.

     Гостиница “Мираж” – лучшая в Казани (пять звездочек!) – находится между казанским кремлем и казанским ЦУМом. Как нас сюда занесло? Как, как… Шли мимо, смотрим – гостиница… В общем, неважно как, но важно, что гостиница хорошая. Зимой мы с другом Гавриловым жили поскромнее – в 4-звездочной гостинице со смешным названием “Шаляпин”. Чем отличаются казанские четыре звездочки от пяти? Тем, что без вида на кремль, и тем, что холодильник в номере не работает. Хотя, может, специально отключили – в феврале в Казани и так был жуткий холод – минус 25 с сильным ветром.

     8-00 Экскурсия в Елабугу.

Схема экскурсии.

     Туристические программы Елабуги основываются на трех знаменитостях: поэте Марине Цветаевой, девице-кавалеристе Надежде Дуровой и художнике Шишкине. Еще в автобусе нам раздали репродукции с пейзажами Шишкина, чтоб не дремалось. Действительно, сколько в них экспрессии, положительной энергетики! Один друг художника говорил, что когда ему бывало плохо (например, поцапался с женой), он всегда брал дюжину пива и перелистывал шишкинские этюды, полные света и солнечного тепла.

     Современники слагали легенды о трудолюбии художника. Он постоянно говорил: “Надо работать… Надо работать… А то как бы не превратиться в обезьяну.” И рисовал одну сосну за другой.
     Когда Шишкин начинал новую картину, он всегда первым делом рисовал сосну, а уж потом думал, чего бы еще пририсовать… Иногда так и оставалась одна сосна. Интересна история создания картины “Утро в сосновом лесу”. Как водится, Шишкин нарисовал сосновый лес, а дальше ну никак… Не рисуется, и всё! Бросил он мольберт, и предался мрачным мыслям… И тут к нему нагрянул дружок, Костя Савицкий, тоже художник. Посидели они вдвоем, в общем, хорошо посидели. А наутро Шишкин глядь на картину – а там медведица с медвежатами! Ай да Костя! Вот, подмахнул… Так появилась одна из самых гениальных картин художника Шишкина.
     Рисовал Шишкин в основном сосны, а вот умер как дуб от удара молнии – с кисточкой в руках, так и не дорисовав последнюю сосну.

     11-50 Подъезжаем к Елабуге.

     - Первым делом на кладбище! – сказала экскурсовод. С таким доводом трудно не согласиться. Шишкин похоронен, увы, вдалеке от Елабуги, в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской Лавре, а здесь, на местном кладбище, как свидетельствует мемориальная плита, обрела свой покой поэт Марина Цветаева.

     Цветаева прожила в Елабуге недолго – всего десять дней, последние десять дней жизни. Точное место захоронения неизвестно, время было такое – война, неразбериха. К тому же церковь не жалует самоубийц, поэтому могли вообще прикопать где-нибудь на отшибе, за оградой…
     Любопытный факт. В 1990 году церковь разрешила отпеть Цветаеву по православным канонам, поскольку неожиданно выяснилось, что в данном случае человек наложил на себя руки не нарочно, чтобы кому-то напакостить, а довел его до самоубийства антинародный режим. Особо важно, что именно антинародный режим, а не какая-нибудь злая мачеха или хамливый начальник. Только тогда человек заслуживает, чтобы над его гробом помахали кадилом.

     На кладбище меня поразило большое количество сосен (хотя Шишкин тут ни при чем). Не сирень с черемухой, а именно сосны. Даже на кладбище не похоже, ведь сосна по своей натуре – дерево жизнеутверждающее…

12-30 Чертово городище. Древнее поселение на холме у места, где р.Тойма впадает в р.Каму.

Пейзаж: Тойма впадает в Каму. Вид с холма Чертова городища.	Башня Чертова городища (X-XIII вв.). На заднем плане – г. Елабуга.

Кама – левый приток Волги протяженностью 1805 км. До сих пор не утихают споры, кто все-таки в кого впадает – Кама в Волгу или наоборот? Кама-то вроде побольше будет…

Башня Чертова городища – сохранившаяся башня древней крепости. Крепость построена на территории существовавшего здесь Булгарского государства. Башня реставрирована в 1860 г. по инициативе И.В. Шишкина, отца художника Шишкина.

     Можно только позавидовать городу, в котором есть такое место, как Чертово городище в Елабуге. Недавно был в Серпухове, который удивил малоэтажной застройкой и колдобинами на дорогах. По количеству колдобин он уверенно обскакал даже таких признанных лидеров, как Кашин и Калязин. Но вот Соборная гора… За это можно всё простить.

13-00 Экскурсия по исторической части Елабуги.

     Елабуга делится на две мало похожие части – восточную и западную. Доходит до того, что топографы стали печатать отдельно карты восточной и западной Елабуги (если кто-то не знаком с вопросом и начнет сравнивать две такие карты, то может и мозги заклинить). Западная Елабуга – типично спальный район со всеми вытекающими особенностями. Основная здешняя достопримечательность – довольно точная копия Статуи Свободы (той, что в Нью-Йорке), выполненная местными умельцами из обломков арматуры.
     Восточная часть – историческая. Здесь все дома в один-два этажа, выше строить запрещено. А если кто-то захочет построить трехэтажный дом, то тогда… …в общем, лучше и не пытаться.

13-20 Мемориальный комплекс М. Цветаевой.

Памятник М. Цветаевой в Елабуге.	Дом-музей Цветаевой.	Памятный знак у дома-музея.

     Последний дом Марины Цветаевой. Собственно, все, что здесь происходило в конце лета 1941 года, расписано почти что по минутам. Маленький домишко, низенький потолок. Экспонатов в музее немного, наверное, важнее не они, а общая атмосфера…

“Портомойня”. Тоже Музей…

Напротив музея М. Цветаевой находится еще один музей под названием “Портомойня” (хрен знает почему, у меня в голове вертелось другое слово – “Портвейня”). Идем туда. Музей рассказывает нам об истории развития прачечного искусства в г. Елабуга. В темном мрачноватом помещении воссоздана обстановка нелегкого труда елабужских прачек. Подобран соответствующий антураж в виде различных бочек, корыт и т.п. Есть также коллекция грязных армейских трусов и неплохая подборка образцов современного стирального порошка.

Я так увлекся созерцанием экспонатов, что прослушал, а что же такое означает слово “Портомойня”? Возможны следующие версии: либо потому что стирали преимущественно портки, либо дело происходило вблизи портовых сооружений. …А может все-таки с портвейном как-то связано? И еще один вопрос из разряда гамлетовских: а на хрена? На хрена тут такой музей?      С этим все просто: люди пришли к Цветаевой, а уж раз приперлись, то почему бы не слупить с них еще бабок? Турист – он ведь что ему покажут, то он и смотрит. А если показать нечего, то нужно напрячь пупок и сделать что-то из ничего.

14-00 Музей-усадьба Надежды Дуровой.

     Вот перед вами биография женщины-гусара… Чем-то она очень напоминает историю Маугли, рассказанную английским писателем Р. Киплингом…

Развернутая биографическая справка. Надежда Дурова появилась на свет в Киеве от брака гусарского ротмистра и дочери малороссийского помещика. Маминька была вовсе не в восторге от события – уж очень хотелось мальчика, а девочка ей была ну совсем не интересна. Памятник Н. Дуровой в музее-усадьбе      Папаша тоже самоустранился, и чадо отдали на воспитание… денщику-гусару. Тот научил воспитанницу всему, что умел, а умел он в общем-то немного… Спустя некоторое время сердобольная мамаша решила вернуться к воспитанию дочери и обнаружила, что та ловко скачет на лошади, машет шашкой и управляется с воинской амуницией. Девочку срочно отдали на перевоспитание бабке. Вскоре бабка научилась скакать верхом и исполнять строевые команды. Скандал разрастался. Обиженная девчонка сбежала из дома в действующую армию и устроилась там корнетом. В дело подключили самого императора Александра I. Тот на удивление лояльно отнесся к девице-кавалеристу, похвалил за добросовестную службу и даже помог деньгами на обмундирование. За свою воинскую карьеру Надежда Дурова вдоволь порубала врагов Российской империи, была ординарцем у Кутузова, участвовала в Бородинском сражении, заработала боевой орден и вышла в отставку в чине штаб-ротмистра.      Тут неожиданно открылась еще одна способность Дуровой – к литературному творчеству (неужели опять плоды воспитания?!). Ее “Записки…” о славных боевых делах девицы-кавалериста печатал сам А.С. Пушкин в своем журнале “Современник”. Последние годы жизни Надежда Дурова провела в Елабуге, пописывая романы, и очень возмущалась, когда ее называли иначе как “Александр Александров”. Оно и понятно – какой женщине приятно носить такую фамилию – “Дурова”?

     После обеда (14-30 – 15-20) идем в музей Шишкина. По дороге осмотр Спасского собора.

Колокольня Спасского собора.	Спасский собор (1821 г.)

     Собор немаленький, приходится фотографировать по частям. Построен в 1821 году. Зашли внутрь. Внутри все бедновато, даже можно сказать облезло. Великоват соборчик для такого городка. Пойди, найди средств на эдакую махину…
     А вот и Дом-музей Шишкина. Скромный такой особнячок (по сравнению с собором).

Дом-музей И.Шишкина.

     На уютной терраске (см. фото) Шишкин, бывало, сиживал с домочадцами, попивая чай Lipton. С террасы видны и Спасский собор и Чертово городище, а теперь можно разглядеть еще и памятник... 1000-летия Елабуги.

Памятник 1000-летия Елабуги.

Что и говорить, все было разыграно как по нотам. Как я уже говорил, Елабуга город архидревний, и накопать улик на 1000-летие краеведам не составило труда. Могли б и на 1500 накопать, но тут важно правильно подобрать дату и подходящий момент. Вопрос-то в некотором смысле политический… И вот момент подвернулся! В 2007 году, прямо вслед за Казанью, как за паровозом, в образовавшемся воздушном мешке… Никто и ахнуть не успел. Сработано профессионально. Любой велосипедист подтвердит.

     Экскурсионная программа выполнена, а теперь…

Герб Елабуги, чуть-чуть доработанный.

Поговорим о геральдике. Перед нами герб города Елабуги (см. рисунок слева). На нижней части герба расположен… пень. На пне сидит дятел, “долбящий оный”. Что тут сказать? Трухлявый пень на гербе города – что может быть обидней, а тут еще и дятел! Уж как старались специалисты по геральдике, маскировали дятла под жар-птицу – все без толку. Несколько добавляет оптимизма только верхняя часть герба (позаимствованная с герба Вятки), на которой некто, спрятавшись за облаком, пытается с помощью лука спасти пень от пернатого хищника (а может, дятел просто надоел ему своим стуком)… Такой вот герб. Даже пародию составлять как-то неприлично… Поэтому я постарался проявить максимум такта и серьезности.

Поле новоиспеченного герба следует разделить вертикально, по принципу “восток-запад”, как глобус. А чтобы никто не перепутал, добавим стрелку компаса. Поскольку на диком елабужском Западе кроме Статуи Свободы ничего нет, значит слева рисуем статую. В правой части герба я бы изобразил сосну, причем не пень, а целиком. Конечно, это навеяно картинами великого русского художника Шишкина, но не менее важно и городское кладбище с его вековыми соснами… В общем, сосна, однозначно. Ну вот, получили герб, который не стыдно показать геральдическому совету при президенте Татарстана. А то, небось, все думают, что в городе живут одни пеньки, да дятлы.

Совершенно новый герб Елабуги.

     В Елабуге есть свой монастырь, существование которого всю дорогу сопровождалось гробовым молчанием елабужских гидов и экскурсоводов. Монастырь этот так развален, что туда не только туриста сводить, но и заикаться о нем стыдно. Вся нелегкая работа по восстановлению архитектурного ансамбля лежит на плечах монашек. Они проектируют сооружения, готовят техническую документацию, копают траншеи, осваивают ремесла плотника, водопроводчика и электрика… Всё это при полном попустительстве прогрессивной общественности.
     Вообще-то, отсутствие списка благодетелей обители странно. Неужели во всей Елабуге нет ни одного бан… …пардон, я, конечно, хотел сказать “банкира”… А вы что подумали? Так и подумали - “банкира”? Ну и слава богу! Приходится внимательно следить за базаром, а то народ у нас обидчивый и чуть что бежит защищать честь и достоинство в наш совейский суд, самый патологически справедливый в мире. Особенно усердствуют те, у кого нет ни чести, ни достоинства, но достаточно денег, чтобы доказать, что всего этого у него навалом.
     И все же не будем терять оптимизма! Конечно же, список благодетелей рано или поздно появится. Пусть это будут не Чубайс с Починком, а кто-нибудь пожиже – ну, например, простой бухгалтер Иванов, который в молодости совершил ошибку в вычислениях и вынужден всю оставшуюся жизнь мучиться угрызениями совести и замаливать грехи…

21-00 Ну, теперь по пиву и… …немного поговорим о пивном рынке Казани и Татарстана. Пивной рынок Казани сейчас оказался целиком во власти знаменитой “Пивоварни Москва-Эфес”. Еще один удар ниже пупка по коллекционерам пивной атрибутики. Главное казанское пиво теперь – “Старый мельник” (изначально московский брэнд). Любителям пивной экзотики поживиться особо нечем, вся надежда на сопредельные регионы. Из этих регионов наибольшую активность проявляет Чувашия.

Эксклюзивное чувашское пиво в Татарстане.			Бирдекель “Старый мельник”.

     Тут же вниманию читателя предлагается бирдекель (или как ее назвал производитель “бирмат”), надыбанную мной в спортбаре в Казани в феврале сего года. Я там смотрел соревнования по кёрлингу с олимпиады, но в чем заключается игра, так и не понял. Бирдекель как бы косвенно подтверждает то, что я говорил насчет “Москвы-Эфес”, пупка и пивной атрибутики.

9-00 Водная экскурсия в Свияжск.

Схема водной экскурсии.

     Наш корабль называется “Москва-160”. Погода чудесная, но встречный ветер такой, что чуть не сносит с верхней палубы. Объекты, запечатленные по дороге:

Верхний Услон.	Автомобильный мост через Волгу.	Макарьевская пустынь.

Верхний Услон. Село, административный центр Верхнеуслонского р-на Татарстана. Население – примерно 4.6 тыс. человек. Храм, заметный на фото – Никольская церковь, построенная в 1830-х гг.

Мост через Волгу. Автомобильный мост на трассе М-7 построен в 1980-х гг. Возвышается над водой на 17 метров, еще на 17 метров уходит под воду, и еще на столько же в грунт. Итого общая высота конструкции метров примерно 50.

Макарьевская пустынь. Небольшая, уютная обитель на высоком берегу водохранилища. Основана в XVII веке схимонахом Исайей по завещанию Макария Желтоводского и Унженского, который останавливался здесь в 1439 г., возвращаясь из татарского плена. Сохранились две церкви XIX века – Вознесенская и Всех Скорбящих. Есть и пристань, но либо не достроена, либо уже начала разваливаться.

12-00 Причаливаем к Свияжску.

Герб Свияжска.

Историческая справка. Свияжск – село (бывшее когда-то городом) на острове в Куйбышевском водохранилище в 25 км к западу от Казани. Возник как крепость, построенная Иваном Грозным в 1551 г. прямо на территории Казанского ханства у впадения р. Свияги в Волгу. Для этого крепость предварительно соорудили под Угличем, потом разобрали, переправили вниз по Волге и собрали в новом месте. На гербе Свияжска изображена эта самая крепость, плывущая вниз по течению. В нижней части герба – группа сопровождающих окуней: три самца и две самки.

     Когда-то главный центр православия в Поволжье, Свияжск сперва процветал, но в XIX веке начал постепенно хиреть. Уже в Советское время в 1932 г. его лишили статуса города, а в 1950-х гг. и вовсе затопили. Пол-Свияжска оказалось под водой, а центральная часть – на острове. Стало совсем худо.
     Было в Свияжске когда-то несколько тысяч населения, а сейчас двести с небольшим человек, и видно, что цифра изо всех сил стремится к нулю. Сколько по России таких уютных уголков, где население по утрам просыпается в холодном поту: вот сейчас глянешь в окно, а магазина больше нет, съехал навсегда. Что-нибудь построить на острове нет никакой возможности: нет стройматериалов. Поэтому не сыщешь здесь ни офиса, ни небоскреба, а все домишки в основном XIX века.

Патриархальная архитектура Свияжска.

     Нет худа без добра. В 1998 г. Свияжск как сохранившийся оазис старины выдвинули кандидатом в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО. Казалось бы – вот оно! – еще чуть-чуть и…
     …И тут в дело вмешалось одно трагикомическое обстоятельство. Когда Свияжск приобрел почетный статус острова, начались проблемы с электричеством. Разумеется, что-то пытались сделать, наводили какие-то временные линии. Весной половодьем все на хрен сносило, и сидел Свияжск в апреле-мае как по расписанию без света. Пока, наконец, не построили настоящую высоковольтную ЛЭП. Одна из мачт линии электропередач горделиво вознесла свой металлический скелет прямо у пристани.
     …Эмиссары ЮНЕСКО как глянули, так чуть язык не проглотили. А потом сказали: “Не-е-е… Не, ребята, так не пойдет!.. Какое тут на фик наследие? Выбирайте, или мы, или вот это уё…..!” Так и повис вопрос в воздухе, как ворона вверх ногами на электрических проводах…
     А между тем… Давайте перенесемся в Париж XIX века. Строительство Эйфелевой башни. Вспомним, как отреагировала на это общественность. Все встали: кто на дыбы, кто на уши, кто на… …в общем, архитектура сооружения вызвала крайнее возмущение. А теперь? Теперь символом Парижа является не какой-нибудь Лувр и не какой-нибудь собор какой-то матери, а вот эта вот с виду неказистая конструкция. И никто не квакает. Может и Свияжску стоит подождать? Пройдет лет пятьдесят, и приползут эти чопорные иноземцы на корячках, со слезами протягивая списки культурного наследия. Свияжцы посмотрят на них сверху вниз и скажут: “Ну, ладно… Хрен с вами, включайте! Но только бабла побольше подкиньте, мы на него новый магазин построим.”

Герб Свияжска лет примерно через 50

Даже подслеповатый заметит сходство Эйфелевой башни с мачтой линии электропередач (не хватает только проводов). Со временем эта мачта обязательно станет символом Свияжска, и любой европеец, проезжая где-нибудь там у себя мимо ЛЭП, будет восхищенно цокать языком: “О-о-о! Свияжск!… …Это круто!” По мачте специально для туристов пустят лифт, прямо под проводами подвесят вращающийся вагон-ресторан и квадратное колесо обозрения. И заживет Свияжск не хуже Парижа (с новым гербом, учитывающим новые исторические реалии).

     В 2008 г. к острову, наконец, пристроили дамбу, и теперь сюда можно добраться на автобусе (что я и проделал нынешней зимой). Первое, что видит турист, подъезжая к острову – Успенский монастырь. Собственно, самое ценное, что сохранилось в Свияжске – два монастыря XVI века – Успенский и Иоанно-Предтеченский.

Успенский монастырь зимой (вид с дамбы).

Ворота (кон. XVII в.). Фото февраль 2010 г. Надвратный храм, увы, снесли…	Успенский собор (1556-1560 гг.). Фото июнь 2010 г.	Колокольня (XVI-XVII вв.). Фото июнь 2010 г.	Архиерейский корпус (XVII-XVIII вв.). Фото июнь 2010 г.

     Сейчас в монастыре затеяли земляные работы. На воротах висит замок, но, ко всеобщей радости, у кого-то из экскурсоводов нашелся большой ржавый гвоздь и туристы смогли ознакомиться с ансамблем… Удалось даже проникнуть в Успенский собор, а там – уникальные фрески XVI века!

Фрески Успенского собора (XVI в.).

     Землю в монастыре сейчас срывают бульдозером, и уже срыли метра полтора. Рельеф, конечно, привели в порядок, но как метод исторических и археологических изысканий, бульдозер у меня вызывает сомнения… Надо бы лопатой, а кое-где и кисточкой… Эх, времена теперь не те! Студентов не привлечешь, им ведь теперь бабла подавай, романтикой никого не купишь. Хорошо, хоть на бульдозер денег хватило.

Иоанно-Предтеченский монастырь (вид от пристани).

Историческая справка. Женский Иоанно-Предтеченский монастырь, основанный в конце XVI века, поначалу находился в другом месте. Но в конце XVIII века он сгорел, и, спустя некоторое время переехал в сооружения бывшего Сергиева монастыря, к тому времени упраздненного. От Сергиева монастыря сохранились церковь Сергия (нач. XVII в.) и деревянная Троицкая церковь, построенная одновременно со строительством свияжской крепости в 1551 году. Главный храм монастыря – собор Всех Скорбящих - построен в 1898-1906 гг. Сейчас монастырь действующий, но считается подворьем Успенского. Как и в Успенском монастыре, здесь тоже соседствуют музей и монашеская община. Пожелаем им взаимопонимания… Колонка скептика. У нас сейчас модно уважать чувства верующих, но хорошо бы, чтобы и верующие кое-что уважали, а для этого нужно научиться кое-что понимать. Например, что реставрация и евроремонт – не одно и тоже. Или, что кощунство – это не только когда ломают храм, но и когда сопливая послушница подмалевывает старинные фрески, только это кощунство не по отношению к религии, а по отношению к культуре и истории.

Церковь Сергия (нач. XVII в.). Фото июнь 2010 г.	Собор Всех Скорбящих (1898-1906 гг.). Фото июнь 2010 г.	Троицкая церковь (1551 г.). Фото февраль 2010 г.

Фрески из церкви Сергия. Фото июнь 2010 г.	Иконостас собора Всех Скорбящих. Фото февраль 2010 г.	Иконостас Троицкой церкви. Фото февраль 2010 г.

     Если пройти монастырь насквозь и выйти через хозяйственные ворота, то оказываешься у кирпичного сортира. Грязный такой сортирище, на семи ветрах. Сюда даже бабку не посадишь собирать червонец за вход: зимой околеет от холода, а летом от вони. Но вот пейзаж из окна… Скажу откровенно: зацепило. Так бы смотрел и смотрел, зачарованный далью волжских просторов… Но одним глазом приходится косить вниз: на полу повсюду кучи г…на.

Пейзаж в сортирном окне. Фото июнь 2010 г.	Пейзаж в сортирном окне. Фото февраль 2010 г.

     Монастыри в Свияжске сохранились, а вот приходские храмы по доброму коммунистическому обычаю все посносили. Не заметили только церковь Константина и Елены, она деревцами замаскировалась, так что со стороны и не видно…

Церковь Константина и Елены (кон. XVII в.)	Интерьер Церкови Константина и Елены.	То, что осталось от Благовещенской церкви (XVIII в).

     Вот такой он, Свияжск… Старина, тишина, бескрайние дали… Песня души… Поневоле задаешься вопросом: почему люди не летают как птицы? Всплеснул бы крылами, ухватил котомку, да и махнул за пивом в какой-нибудь Зеленодольск (ближайший районный центр Татарстана – прим. Ред.)…

Свияжские дали.	Свияжские дали-2.	Пейзаж с дамбой.

     Свияжск… Здесь есть именно то, что нужно русской душе – простор, высота, дыхание вечности…

     …В качестве альтернативы давайте еще раз вспомним Раифу. Обитель намбер ван, парадное лицо епархии, вылизанное евроремонтом и обласканное чиновниками. А в сущности обыкновенный монастырь на болоте, на берегу лесного озера, мутного и заросшего, в котором даже лягушкам не квакается.

14-00 Возвращение в Казань. Музыка, песни, танцы до упаду, чаепитие. Чай действительно лился рекой, спасибо организаторам. На закуску подавали самое популярное у туристов татарское кушанье… никак не запомню название – то ли “чак-чак”, то ли “чап-чап”.

     …Было немного грустно, но это светлая грусть, без соплей до пояса и депрессии. Уходим – значит, счастливого пути. В жизни все нужно делать вовремя – и приходить и уходить, а если надо – то и возвращаться (например, если забыл кошелек на пианино).

Автопортрет на фоне гостиницы “Мираж”

Июнь 2010 г.