ПУТЕШЕСТВИЯ - ПРИКЛЮЧЕНИЯ - ФАНТАСТИКА

     Про Германию каждый чего-нибудь, да слышал. Кто про Барбароссу с Бисмарком, кто про Баха с Бетховеном, а кто-то про ФК “Бавария” с Францем Беккенбауэром. Даже если человек не интересуется футболом (ну совсем тупой!), то наверняка что-то знает про Бонн, или, хотя бы про Берлин. И вот вниманию эрудированного читателя, который мечтает стать еще более эрудированным, предлагается Большое путешествие по Германии. Это вам не какой-нибудь пикничок, не увеселительная прогулка, не танцы на льду со звездами. Это железное болеро, основанное на несгибаемом принципе: каждый день – новая гостиница. Единственное послабление организаторы допустили в честь Нового Года: два дня в Нюрнберге…

Этапы большого пути (схема)

15-40 Поезд №27, вагон №13. Родимая неубиенная плацкарта! Плацкартный вагон – это когда идешь занимать очередь в туалет, а головой цепляешься за свисающие с верхних полок пятки в потных носках. Как в таких условиях не нажраться до потери пульса?!

9-30 По-видимому, те четыре часа, что мы провели на границе с Польшей – это и есть польско-шенгенская норма прохождения границы. Первая остановка. Обмен валюты, сувениры, пиво, сортир. Те, кто уже справился с алкогольно-пищевым отравлением, могут еще и позавтракать.

11-30 Продвигаясь туда-сюда по Польше, экскурсионная группа преследует три цели: пожрать, поспать и как следует покататься на автобусе. Наиболее любопытные могут еще поглазеть в окно. Вот проезжаем Миньск-Мазовецки. На самом деле это просто Минск, но название слегка изменили, чтобы отличить его от настоящего Минска. Чем интересен этот город? Тем, что находится прямо на трассе. Тем, что когда мы его проезжали, выглянуло солнышко, причем под таким углом, что можно фотографировать прямо из окна автобуса и при этом даже что-то получается:

Городской парк с прудом	Костел	Городской пейзаж с рынком

    Во время транзита можно также ознакомиться с польским пивом, которое в России – большая редкость.

Этикетка	Пробка	Бирдекель

    Пиво WARKA варится в городе Живец. Его атрибутика построена на национальных польских красно-белых тонах.

    Поздний вечер. Автобус устало подкатил к гостинице Qubus, которая находится в польском городе под названием Злоторыя.

Герб Злоторыи.

Неэнциклопедическая справка. Злоторыя – городок на западе Польши с населением меньше 20 тыс. человек. Когда-то здесь добывали золото, о чем нетрудно догадаться из названия. Сейчас золото уже не роют, наверное, потому, что золота в Польше и так навалом, но попадаются отдельные энтузиасты-золотоискатели, которые даже проводят в Злоторые регулярные чемпионаты по этому делу. Есть в городе музей золота и еще кое-какие вещи. В общем, городок, судя по всему, интересный. Неплохо было бы взглянуть на него при дневном освещении.

    А теперь самое время доделать то, что не доделано прошлой ночью: как следует поспать.

7-30 Завтрак. Основная особенность польского завтрака – то, что он не шведский. Это, видимо, следствие наплыва российских туристов.

Злоторыя в утреннем полумраке.

8-00 Отъезд. Взглянуть на город при дневном свете так и не удалось, но в утреннем полумраке можно разглядеть силуэт башни XIV века. Это одна из основных достопримечательностей Злоторыи. Нетрудно прикинуть, что высота башни – 22.5 метра, а диаметр – 9.5 метра. Если еще повнимательней приглядеться, то называется она типа “Кузнечная”. А что это там за гранитный мужик слева на фотографии? Нам рассказывали, но я прослушал. Лохонулся, бывает.

10-40 Оказывается, мы уже в Германии. Внеплановая остановка. Ее организовал немецкий полицейский патруль с целью пересчитать всех по головам и проверить документы. Причины: немецкая пунктуальность, а также тот факт, что после отмены польско-германской границы масса служащих осталась без работы и их как-то нужно трудоустроить. Теперь вот ездят, проверяют документы. Народ вывалил из автобуса покурить и оправиться. Достопримечательностей здесь нет, кроме сортира и канализационных люков. По российским меркам довольно чисто, но если приглядеться, окурков и всего прочего разбросано достаточно. Перед поездкой всех запугивали, что, мол, не дай вам бог швырнуть мимо урны бумажку или бычок. Тут же из кустов выскочат полицейские, накинутся, скрутят и оштрафуют с ног до головы. Но то ли наши туристы ни хрена не боятся, то ли немцы не такие аккуратисты, какими их представляют.

12-30 Типа первый обед в Германии. Придорожная закусочная с магазинами и туалетом. Пользование сортиром здесь условно-бесплатное. Почему условно? Потому что надо заплатить 50 евроцентов. Но за это вам дадут талон соответствующего номинала, на который тут же, в соседнем магазине можно что-то купить. Талоны действительны во всей сети придорожных сортирно-магазинных комплексов, поэтому, поколесив по стране и насобирав талончиков, можно сразу купить что-нибудь большое и вкусное. Один талон я заныкал как сувенир, имеющий историческую ценность.

Талон на бесплатное питание.

    Значение таких придорожных комплексов (сюда входит еще заправка) для Германии трудно переоценить. Торговый бизнес в стране организован таким образом, что к семи часам вечера найти незакрытый магазин очень трудно, поэтому такие вот оазисы в мире безмолвия бывают очень кстати.

    Менять деньги для Германии не нужно, еврики все везут с собой из Москвы. Несколько слов о германской (и не только германской) валюте. Евро появились в 1999 году, и на текущий момент объединяют 16 стран. Популярны эти денежки и у нас в стране. Они все уверенней вытесняют американские зеленые рубли из чулок, банок и прочих укромных мест в квартире российского гражданина.

    Металлические деньги чеканят понемногу все страны еврозоны, но одна из сторон монет получается почему-то у всех одинаковая. На этой стороне (назовем ее условно “реверс”), если проявить внимательность, можно разглядеть номинал. Другую сторону (назовем ее “аверс”) украшают кто во что горазд. Вот, к примеру, как выглядит монета достоинством в 1 еврик.

	Австрия	Франция	Германия	Греция	Испания

    Почему, кстати, понятия “аверс” и “реверс” нужно применять условно? Потому что ни один, даже самый прожженный нумизмат, ни при каких условиях не может отличить аверс от реверса. Это главная загадка нумизматики.

Ок. 17-00 Подъезжаем к Нюрнбергу.

Герб Нюрнберга.

Энциклопедическая справка. Нюрнберг. Второй по величине город в Баварии (больше 500 тыс. чел.). Расположен на р. Пегниц. Впервые упомянут в исторических документах в 1050 г. как Норенберк. В 1945 году Нюрнберг разбомбили (то же самое можно сказать обо всех крупных немецких городах), но сейчас все восстановили. Самое известное событие в истории города – состоявшийся здесь в 1945-1946 гг. судебный процесс над руководством Третьего рейха. Любителям искусства: в городе родился, жил и умер немецкий живописец и график А. Дюрер (1471-1528). Любителям спорта: в Нюрнберге есть одноименная футбольная команда, которая на данный момент тащится в чемпионате на предпоследнем месте.

    Отель “Maximilian” в Нюрнберге. Четырехзвездочный! Это трудно не заметить. Во-первых, когда заходишь в номер, и обнаруживаешь, что он двухэтажный, это сразу добавляет уверенности в завтрашнем дне и усиливает чувство собственной значимости. Потом электроплитка, микроволновка, шкаф до потока, набитый всякой посудой… Есть даже разделочная доска. Но что меня больше всего меня поразило, - пиво в холодильнике, как оказалось, халявное. Русского человека всегда поражают подобные вещи. (Забегая немного вперед, замечу, что когда нам на обратной дороге раздали анкеты, то на вопрос “Что вам больше всего понравилось в Германии?” я честно ответил “Бесплатное пиво в холодильнике”).

18-00 Принимая душ перед встречей Нового Года, обнаружил на спине обширный синяк. Некоторый дискомфорт я ощущал и раньше, но думал, что это от длительного сидения в автобусе. Теперь понятно – это оттого, что в поезде два раза упал с верхней полки. Даже вспоминать не хочется!… Но для тех, кто в будущем рассчитывает падать с верхней полки, поделюсь соображениями. Делать это лучше в молодом возрасте, с годами это становится стыдно и некрасиво (особенно два раза подряд). Но если уж вы твердо решили упасть, падать нужно строго по-научному. Предварительно нужно так напиться, чтобы мышцы были полностью расслаблены. Тогда максимум, что вам грозит – несколько синяков.

19-00 Ознакомительная экскурсия по вечернему Нюрнбергу. Это полезно, потому что предстоит Новый Год, а ночью… мало ли что! Нужно хоть чуть-чуть ознакомиться с местностью. Я-то все заранее изучил по карте (есть такая привычка), но прогуляться все равно не помешает после двух дней непрерывного сидения в автобусе. Гостиница наша, мало того, что четыре звезды, так еще и расположена рядом с центром – минут десять ходьбы.

Церковь Якоба в Нюрнберге	Вечерний Нюрнберг, городской пейзаж	Меченый сувенирный булыжник

    Ночная фотосъемка имеет свою специфику, как говорится, на любителя… Метить булыжники на улицах (см. фото) – начинание интересное, но, боюсь, в конце концов их растащат туристы на сувениры.

21-00 Новый Год можно встречать по-разному. Я с группой товарищей остался в гостинице. Можно спокойно посидеть, попивая… не буду перечислять что, посмотреть телевизор. Телевизионные программы здесь в основном на немецком, но, разумеется, есть еще и на белорусском…Сначала как следует проводили старый год (каждый произнес тост).
    В 22-00 вдруг откуда ни возьмись, по какой-то неизвестной программе возник президент Медведев и, как ни в чем не бывало, поздравил всех с Новым Годом (по московскому времени) и пожелал новых успехов в области нанотехнологий. Выпили и закусили.
   В 23-00 встретили Новый Год с по белорусскому времени. Белоруссия нам страна не чужая, поэтому стыдно не выпить, и грех не закусить.
    …И вот близится полночь (географический, т.е. немецкий Новый Год). Тут надо замолвить несколько слов о пиротехнике. Стрелять немцы любят и умеют. Это было заметно еще во время вечерней прогулки. Идешь-идешь, и вдруг откуда-то появляется девчонка дошкольного возраста, бросает вам под ноги петарду, потом прячется за папу и смотрит с любопытством. Видно, что в народе большая тяга к пиротехническим устройствам…
    Вплоть до самой полуночи было довольно тихо. Так, отдельные хлопки. Но ровно в 00.00 по местному времени началось такое, что через минуту все заволокло сизым дымом. Можно представить, что творилось в центре Нюрнберга! В общем, праздник удался. Выпили, закусили и разошлись.

8-00 До завтрака два часа. Можно сходить прогуляться, посмотреть, что же это за город такой, Нюрнберг? Морда немного помята, но что с того? Выпили вчера не так уж много, к тому же закусывали…

    По дороге пару раз пообщался с немцами, которых, как видно, сильно мучил вопрос: а где это они с утра находятся? В Нюрнберге, ребята, в Нюрнберге… Историческая часть Нюрнберга – территория в форме ромба, обнесенная каменной стеной с башнями. В центре города сейчас пусто и почти светло. Можно спокойно фотографировать. Если кто-то и мелькает, то исключительно коллеги по автобусу.

Река Пегниц	Белая башня	Нюрнберг 1 января. Пустовато…

    Анализируя перед поездкой космические снимки Нюрнберга, я обнаружил странные концентрические линии на площади у церкви св. Якоба. Уж не следы ли это от внеземных летательных аппаратов?!

Площадь у церкви св. Якоба со следами от летающей тарелки.

    Оказалось, это так хитро уложена мостовая…

    Нюрнберг основательно завален мусором: остатки пиротехники и кучи битого стекла. Немцы только с виду чистюли и аккуратисты, а в душе каждого живет маленький разгильдяй. И если уж появилась возможность, то оттягиваются по полной программе. Вторая версия такого поведения вытекает из факта, что из каждых трех встреченных жителей Нюрнберга двое – жгучие брюнеты с восточным типом лица. Возможно, здесь большинство населения – никакие не немцы, а бывшие турецкоподданные… Особенно пострадала от любителей пиротехники главная площадь. Без слез не взглянешь…
    В любом немецком городе есть место, куда в конце концов сходятся туристские тропы. Обобщенная картина этого места выглядит так: это площадь (Рыночная, Ратушная), на которой находится несколько знаковых объектов, например, ратуша… Кстати, что такое ратуша? В российской градостроительной истории можно найти два аналога этому сооружению – Дом Советов и, пардон, Горком КПСС. Далее. Тут же обычно располагается церковь, которая, скорее всего, называется Фрауенкирхе (или Мариенкирхе, что одно и то же). По-русски это означает церковь Девы Марии, а если совсем по-русски, то Богородицы. Дополняет картину какой-нибудь памятник или фонтан.
    Рыночная площадь Нюрнберга известна своим фонтаном. Он так и называется – Прекрасный фонтан (Schöner Brunnen). Интересна история создания фонтана. Напротив него, на другом конце площади возвышается на менее чем фонтан известная церковь – понятно, Фрауенкирхе. Единственная башня церкви завершается не готическим шпилем, а полусферической нашлепкой. Дело в том, что башню почему-то не достроили, а заранее заготовленный материал пустили в результате на фонтан. Фонтан интересен не только этим. В любом туристически важном городе обязательно есть некий объект – назовем его хреновина – в котором есть такая штуковина (ручка, кольцо, копыто, хобот), что если её потрогать (почесать, погладить, лизнуть), исполняются всевозможные желания. Если в городе нет такого объекта, то зря он претендует на звание туристического. В Нюрнберге такая хреновина – фонтан, а штуковина – металлическое кольцо, не то из платины, не то оловянное. (Да чугун наверняка, иначе давно бы сп…дили – прим. Ред.). Массивное литое кольцо вопреки законам физики вставлено в красивую решетку. Эту казалось бы непосильную задачу с помощью телекинеза и телепортации решил один простой немецкий парень всего за одну ночь.

Фонтан Schöner Brunnen	Церковь Фрауенкирхе

    Потихоньку город оживает. Появились группки молодежи, которые с наслаждением добивают уцелевшие пустые бутылки. Материализовалась уборочная машина (одна на весь центр). В таком темпе ей трудиться неделю, не меньше. Пора бы нюрнбергцам выписывать из-за границы не турок, а туркменов. Уж они-то наведут порядок.

10-00 Завтрак (Frühstück). Помещение для фрюштюка тесновато, на четыре звезды не тянет!

11-00 Экскурсия в город Ротенбург (туда и обратно).

Герб Ротенбурга.

Немного о городе. Ротенбург, а точнее Ротенбург-об-дер-Таубер – город хоть и маленький, но известный. Сами немцы едут сюда посмотреть, как выглядела средневековая Германия. В Ротенбурге, как и в Нюрнберге, целиком сохранилась древняя городская стена с башнями, что для Германии большая редкость (и не только для Германии). Обычно если что-то и осталось, то пара-тройка ворот или какая-нибудь башня. Все дома в Ротенбурге оформлены в духе Средневековья. Нет ни стеклянных офисов, ни рекламы стирального порошка.

    Город встретил нас густым туманом… Все, что находится выше третьего этажа, окутано молочной дымкой. К счастью, таких сооружений в Ротенбурге немного. Знакомство начинаем с ограды, а именно с самой мощной ее части – бастиона Spitalbastei (что означает Больничный бастион).

Бастион Spitalbastei (XVI в.), внутренний двор.	Башня ограды	Западные ворота - Burgtor (XIV-XV вв.)

    Ограда построена в XIV веке, что-то пристроили попозже, а кое-что сохранилось и от предыдущей ограды.

Отель с рестораном	Пейзаж с воротами Kobolzeller Tor	Музей Рождества

    Разумеется, в Ротенбурге также много музеев и, разумеется, 1 января они все закрыты. Особой популярностью у туристов пользуется Музей средневекового уголовного права или, как его еще ласково называют “Музей пыток”. Здесь собраны нехитрые приспособления, с помощью которых средневековые криминалисты осуществляли свои оперативно-следственные мероприятия… Когда-нибудь, лет через триста, туристы, посещая музей “Криминалистика XXI века”, будут так же качать головой и приговаривать: “Ну и садисты! Чуть что, сразу по морде. Какая все-таки была варварская эпоха…”

    На весь Ротенбург сегодня работает всего один сувенирный магазин, да и туда народ почему-то не ломится. А зря. Для тех, кто не нашел себе ничего подходящего в мире сувениров, тут есть небольшой такой отдельчик, а там… Ну, в общем, купил себе пивка.

19-00 Вернулись в Нюрнберг.

20-00 Прогулка на железнодорожный вокзал. Вы спросите, какого хрена делать на вокзале? А прикиньте. Германия. Первое января. В 20-00 все магазины и так закрыты, а тут еще праздник. Получается, все дважды закрыто. А вот на вокзале можно хоть что-нибудь купить. Купил пива (что-то оно быстро кончается) и пиццу.

8-30 Отъезд из Нюрнберга. Из четырехзвездного рая – в щемящий дорожный неуют. Сегодня предстоит очень хорошенько покататься, а то уже все соскучились по этому делу.

10-30 Приближаемся к столице земли Бавария.

Герб Мюнхена.

Информация для любознательных. Мюнхен – третий по величине город в Германии, столица Баварии (самая большая земля Германии, примерно пятая часть территории). Баварцы – народ особый, с амбициями. Многие из них считают, что понятия “немец” и “баварец” – далеко не одно и то же. В Мюнхене немало культурных ценностей, но туристам он полюбился как место проведения ежегодного пивного фестиваля Октоберфест. С пивом в Баварии все в порядке… В Мюнхене в свое время жили наши соотечественники поэт Ф.И.Тютчев и вождь пролетариата В.И.Ленин, но сами мюнхенцы почему-то больше помнят художника В.В.Кандинского. Футбольный клуб “Бавария” (Bayern) из Мюнхена – самый титулованный футбольный клуб в Германии.

    В Мюнхене много всяких спортивных сооружений. Вот, например, знаменитая Allianz Arena (как раз проезжаем мимо). Это стадион, построенный швейцарскими специалистами к Чемпионату Мира по футболу 2006 года. С виду он напоминает лежащую на боку автомобильную покрышку… Проехались мимо знаменитых мюнхенских музеев. Глиптотека, пинакотека… Солнышко выглянуло… Оно обычно выглядывает, когда едешь в автобусе, и исчезает, как только выходишь фотографировать. Теперь нас ожидает пешеходная экскурсия по центру Мюнхена. Сначала хотели остановиться у Изарских ворот, но пришлось проехать дальше, тем самым окончательно запутав следы. Группа выскочила из автобуса, и под чутким руководством гида на предельно возможной скорости помчалась к ратушной площади, продираясь сквозь толпы туристов. Ударил снежный заряд. Слабые и неподготовленные отстали на первой же сотне метров. Я сразу понял: тут как в ралли “Париж-Дакар”, - главное целым и невредимым добраться до финиша (т. е. до автобуса).
    В таких условиях фотографировать – огромный риск. Чуть зазевался и все – группы и след простыл. С трудом удается делать отдельные фотозарисовки.

Мюнхен. Фотозарисовка №1	Мюнхен. Фотозарисовка №2

    Главная площадь Мюнхена называется Marienplatz (площадь Девы Марии). Ратуш здесь целых две – Старая и Новая. Старая (1474 г.) так себе, маленькая. А вот Новая (1867-1909 гг.) – навороченная неоготическая постройка, архитектурная доминанта площади. Рядом с Новой ратушей – колонна (Mariensäule) с позолоченной фигуркой Девы Марии.

Дева Мария на фоне Новой ратуши.	Новая ратуша.	Колонна на фоне Старой ратуши

    Есть здесь и свой фонтан с фольклорными примочками. Народная молва гласит, что если подкрасться к фонтану темной безлюдной ночью и незаметно бросить в него кошелек, набитый деньгами, то денежная проблема отныне для вас будет полностью разрешена (нет денег – нет и проблемы). Недалеко от площади, в переулке – церковь… правильно, Фрауенкирхе, главная церковь Мюнхена (бегом туда и обратно).

12-00 Пора бы всерьез задуматься о том, как не опоздать на автобус, но сейчас на башне Новой ратуши должны заработать часы с движущимися фигурками! Уже собрались толпы туристов, все стоят, разинув рты.

Движущиеся фигурки на ратуше

12-02 Часы бренчат, а фигурки как торчали на одном месте, так и торчат. Народ в недоумении: драгоценные секунды отрываются у шопинга и сортиринга! 12-05 Наконец фигурки зашевелились, вяло подрыгивая ногами. Апофеоз: появились рыцари в доспехах, подползли к друг другу и под восторженные вопли толпы один другому дал по мозгам. Всё. Можно расходиться. Народ кинулся врассыпную кто куда.

    Я решил сначала заняться сортирингом, а потом бегом искать автобус. А ведь была красивая идея сходить ещё и в Хофбройхаус (это такая пивная)…

12-45 Автобус. Группа, вопреки ожиданиям собралась практически полностью. И только человек пять бесследно канули в людском водовороте.

12-45 – 13-30 Прочесывание исторической части Мюнхена, поиск потерявшихся. Как ни удивительно, в конце концов нашлись все. Наверное, очень им не хотелось самостоятельно путешествовать по Германии. Но теперь другая беда: кассы в замок Нойшванштайн закрываются в 15-00, и успеть туда будет трудновато… Наш руководитель так и сказала: успеем вряд ли, так может лучше останемся в Мюнхене? Походим по магазинам?.. “Едем!!!” – дружно взревел автобус. Вот как уже всех достал этот древний Мюнхен, столица Баварии!

15-15 Почти не опоздали, т.е., можно сказать успели. Микроавтобус к замку уже не ходит (да и ходил ли вообще?), поэтому от стоянки – в гору пешком. Фотографировать приходится не то, что хочется, а то, что есть.

Окрестности замка.	Замок Нойшванштайн (точнее его фрагмент).	Замок в ослепительных лучах вечерних фонарей.

    Замок Нойшванштайн – самый посещаемый туристический объект в Баварии, и это при том, что находится он у черта на рогах (по европейским меркам).

    Билет в замок стоимостью 8 евро радует качеством полиграфии:

    Аудиолекция по замку прошла на высшем уровне, но, к сожалению, ничего не сказали о сексуальной ориентации короля Людвига. В интерьерах, по-моему, остро не хватает освещения, поэтому вся эта позолота и прочая роскошь выглядит тускло и мрачновато. Хорошо, что фотографировать запрещено (потому что все равно бы ничего не получилось). Интересно организован выход из замка. Посетитель идет по длинному коридору, и когда, казалось бы, почти пришел, вдруг попадает в сувенирный магазинчик. За магазинчиком находится следующий коридор, потом следующий магазинчик, и т.д.

    Стены замка Нойшванштайн серовато-белого цвета, что не очень здорово для зимнего пейзажа. Куда веселее смотрится находящийся на соседнем холме охристо-желтый замок Хоэншвангау (построен отцом Людвига II королем Максимилианом II на руинах старого замка).

Замок Хоэншвангау (1830-е гг.).

    Покидая Нойшванштайн, напоследок уточним один пикантный вопрос. Многие российские туристы, не разобравшись, называют замок не Нойшванштайном, а НойшваЙнштайном (по аналогии c идеоматическим “руссиш швайн”). Людвиг II точно бы обиделся, потому что шван (Schwan) по-немецки лебедь, а швайн (Schwein) – свинья. Соответственно Нойшванштайн означает “новый лебединый камень”, а Нойшвайнштайн – тоже камень, но, пардон, свинячий.

17-30 Отъезд к новому месту жительства. Ох, сколько же еще нам пилить!…

Чек в закусочную

19-30 Наконец-то остановились покушать. Не жрал весь день, поэтому голоден как волк. Разберем все съеденное скрупулезно, по пунктам (см. чек). Пункт первый “Fleischküchle 180gr” – фляйшкюхля достоинством в 180 грамм. Это такая котлета стоимостью, как нетрудно посчитать, 235 рублей. Едем далее. Ciabatta belegt. Итальянский батон с начинкой – гениальное произведение фастфудного искусства, которое берут, когда нестерпимо хочется жрать и глубоко плевать, что будет потом с желудком. В третьем пункте фигурируют две банки пива Beck’s Gold дозой по 0.5 л каждая. Это святое. Тут же, вдогонку, наценка на это самое пиво - 25 евроцентов умножить на два. Последний пункт – Zweite Beilage. Beilage означает гарнир, а Zweite – второй. А вот почему именно второй, и где тогда первый (Erste) – это загадка немецкой кулинарии. Итого плотный ужин обошелся папаше Дорсету в 15.15 €, что в переводе означает 650 с лишним рэ. Как говорится, “Vielen Dank für Ihren Besuch”, что переводится как “Ваши бабки пришлись нам очень кстати”.

    На ночной отдых сегодня располагаемся в гостинице Achat Hotel, что на северной окраине города Карлсруэ…

Герб Карлсруэ.

Ознакомительная справка. Раз уж занесла сюда нелегкая, несколько слов о городе. Карлсруэ расположен в земле Баден-Вюртемберг на самой границе с Францией. Основан сравнительно недавно, в XVIII веке маркграфом Карлом Вильгельмом. Почему Карлсруэ называется Карлсруэ? Версии разные… Согласно одной из них сначала город назывался просто “город Карла”. Так было, покуда Карл Вильгельм здравствовал, а когда он упокоился, то в соответствии с изменившейся ситуацией, город переименовали в Карлсруэ (“руэ” по-немецки “покой”). Нынешний Карлсруэ известен тем, что здесь находятся Федеральный суд и Генеральная прокуратура Германии. В общем, чиновничий город.

8-30 Утро в Карлсруэ. Окраина, она и есть окраина. Кругом невыразительная малоэтажная застройка. Какие-то офисы и конторы…

Гостиница Achat	Сувенирчик на память

    Те, кто жаждет сохранить вечную память о посещении Achat Hotel, могут взять на память сувенир. Это спичечный коробок с надписью “Achat” (его можно найти в номере или на Reception). В такую коробочку влезает ровно 11 спичек.

9-00 Едем в Хайдельберг.

Герб Хайдельберга.

Предварительная информация. Если Карлсруэ – чиновничий город, то Хайдельберг – университетский. Здесь находится самый известный университет в Германии. Город довольно большой (145 тыс.), известен с XII века, стоит на реке Неккар (река тоже не маленькая). Основные достопримечательности помимо университета – мост Карла Теодора и руины замка, разрушенного французами в конце XVII века. Что там еще?… Крупный научный центр. Пятый по величине город земли Баден-Вюртемберг… В 1945 году Хайдельбергу сильно повезло – его не разбомбили.

10-00 Heidelberg… Как все-таки правильно прочитать это по-русски? Сочетание “ei” обычно произносят как “ай”, но можно и как “эй”, а “h” в начале слова – что-то среднее между русскими “г” и “х”. Имеем, таким образом, четыре примерно равноценных варианта: Хайдельберг, Гайдельберг, Хейдельберг и Гейдельберг. Пусть будет Хайдельберг (меня так приучили в школе).

Мост Карла Теодора (1786-1788 гг.)	Новое здание университета (1930-1931 гг.)

    Мост Карла Теодора (Karl-Theodor-Brücke), построенный курфюрстом Карлом Теодором в 1786-1788 гг., позже стали называть Старым мостом (Alte Brücke), чтобы отличить от другого моста с похожим названием - Theodor-Heuss-Brücke. Хайдельбергский университет основан в 1386 году. Есть Старое здание университета, есть Новое здание, и вообще, как я понял, в центре Хайдельберга половина зданий либо принадлежат университету, либо как-то с ним связаны.

Ратуша г. Хайдельберг (1701-1705 гг)	Церковь Св. Духа (XV в.)	Пейзаж с руинами замка

    Есть в Хайдельберге Рыночная площадь, а на ней ратуша (1701-1705 гг.). Фрауенкирхе обнаружить не удалось, зато есть церковь Святого Духа (Heiliggeistkirche). Построена она в XV веке, но головка башни, сами видите – барокко, т.е. XVIII век. Хайдельбергский замок строился долго и нудно, с XIV по XVII века, пока в 1693 г. его не разрушили войска Людовика XIV. Руины замка расположены на возвышенности и как бы парят над Хайдельбергом. Добраться до них можно на фуникулере, а можно пешком. Дураков карабкаться в гору не нашлось, поэтому пошел один. Наверх ведет крутая лестница, петляющая между вилл и особняков. От смотровой площадки замка город Хайдельберг как на ладони.

Панорама Хайдельберга с церковью Иезуитов	Панорама Хайдельберга с церковью Святого Духа

    В замке почти ничего не отреставрировано, но все основательно законсервировано, так что получить кирпичом по голове риск минимальный. По развалинам можно совершить увлекательную экскурсию, однако дальнейший путь преграждает неэстетичного вида архитектурное сооружение с надписями “Касса” и “5 евро”. Поэтому принял решение спуститься с небес на грешную землю, и правильно сделал, потому что внизу как раз успел к коллективному мероприятию под названием “распитие глинтвейна”.

    Помимо моста Карла Теодора в Хайдельберге есть еще одноименные ворота. Это интереснейший памятник XVIII века (см. фото), но гораздо интереснее то, что находится в нижней части фотографии. А именно, подземный переход, разрисованный граффити.

Граффити на фоне Карловых ворот

Колонка искусствоведа. Каждый из нас в детстве выкарябывал на заборе: “Федя (Вася, Коля, Иван Иваныч) дурак”, не понимая, что при этом создает граффити. Возникло это явление еще в каменном веке, и с тех пор во все времена пользовалось популярностью у продвинутой части населения. Все, что нужно для занятия граффити – ровная плоская поверхность, какой-нибудь уголек или баллончик с краской и огромное желание прославиться на весь мир. Современное граффити, как утверждают ученые, представляет собой тесный сплав искусства и вандализма.     Что можно сказать о немецком граффити? Ребятам сильно не повезло: развернуться особо негде, не то что их российским коллегам. Ведь только у нас, в России, можно найти бесконечную цепочку гаражей, развернутых передом к хозяину, а ж…ой – к проходящим мимо электричкам. Немцы, в основном, рисуют под мостами (не разрисованных мостов уже не осталось), и, вообще, где придется. Художественный уровень изображения (см. фото) оставляет желать лучшего. Россиянин на таком уровне рисует где-то в начальных классах средней школы, а дальше начинается стремительный творческий рост.

12-30 Следующий этап нашей великолепной прогулки по Германии анонсирован как “Замки Рейна”. Средневековые замки строились вдоль Рейна не просто так (как Нойшванштайн), а со смыслом. Смысл в том, чтобы отлавливать проходящие мимо торговые суда и взимать таможенную пошлину за провозимый товар. Не всем это нравилось, замки периодически разрушали и всячески сравнивали с землей. Многое восстановили уже в XIX веке в неоготическом стиле, как дань романтизму и ностальгии.
    …Но это все досужая беллетристика. Есть вещи поважнее всякой архитектуры. Для начала у нас запланирована дегустация свиной рульки в городе Рюдесхайм, так что все мысли сейчас об этом.

14-30 По дороге в Рюдесхайм, хоть и торопимся, но между делом еще один важный объект. Это Памятник объединению Германии, построенный на высоком берегу Рейна в 1871 году (таким образом, к событиям 1990 года он не имеет отношения).

Памятник объединения Германии (1871 г.)	Вид на долину Рейна. Ну, блин, сплошные виноградники!

    Памятник нельзя сказать что маленький, одна статуя Германии на верхушке имеет высоту 10 м. Когда его строили, на противоположном берегу Рейна была территория Франции, поэтому немцы очень старались, чтобы французы почувствовали, какой у них замечательный сосед. Примерно в километре от памятника находится Рюдесхайм – то ли городок, то ли деревушка…

Герб Рюдесхайма.

Справка для туриста. Рюдесхайм… Все-таки это городок, но очень маленький. Винодельческий и туристический центр. Расположен в долине Рейна, среди виноградников. На жалких несколько тысяч населения в год здесь приходится опять же несколько, но уже миллионов туристов. Возникает вопрос, чего это они все сюда прут? Не на памятник же объединения Германии смотреть?! Возможно, как и мы, на дегустацию… В городе есть музей вина и куча магазинов, торгующих сувенирной атрибутикой. У Рюдесхайма интересный герб – что-то явно из библейской тематики и наверняка очень поучительное.

    Сначала пара-тройка фотографий Рюдесхайма.

Рюдесхайм глазами российского туриста.

    Ну а теперь самое главное:

Свиная рулька в Рюдесхайме.

    На фотографии рулька выглядит огромной, но на самом деле она еще больше. Помимо рульки можно продегустировать и напитки: пиво или вино. Я, конечно, выбрал пиво, но вот что интересно… Цены в Германии высокие (а иногда очень высокие), но вот, например, настоящее рейнское вино можно здесь купить меньше, чем по 200 р за бутылку (при условии, что внимательно прослушал лекцию).

16-30 Группа собралась с трудом, потому что одна половина не могла оторваться от лекции о рейнском вине, а другая присосалась к сувенирным лавчонкам.

17-00 Едем вдоль Рейна, с удовольствием рассматривая из окна автобуса многочисленные замки. Особенно повезло тем, кто как сова умеет видеть в темноте.

17-50 По пути остановились, чтобы “сфотографировать замок Rheinfels”. Кое-кто не понял юмора и действительно бросился фотографировать. До замка километр (противоположный берег Рейна), кромешная темнота, правда, кое-что подсвечено, но очень эпизодически, потому что замок огромный даже при том, что на две трети разрушен.
    Холодновато… Ветер усилился… Рейн вот-вот выйдет из гранитных берегов – можно достать рукой. Иногда он разливается так, что дорогу приходится перекрывать. Нужно скорее отсюда сваливать!…

19-00 Благополучно добрались до Кобленца.

Герб Кобленца.

Научно-познавательная справка. Кобленц. Город средних размеров (100 с небольшим тыс. жителей) в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Известен с 9 г. до н.э. (как крепость). Есть тут, конечно, всякая промышленность… Транспорт кое-какой попадается… Есть даже архитектура… А вообще-то город сильно пострадал в 1945 г., так что все пришлось отстраивать заново. Знаменит же Кобленц тем, что находится аккурат в том месте, где известнейшая в Германии река Мозель впадает в еще более известный Рейн, а самое известное место в городе, соответственно, “стрелка” у слияния рек.

    Главным достоинством гостиницы Hohenstaufen в Кобленце является то, что прямо напротив нее находится железнодорожный вокзал. Это значит, что в глухой вечерний час (после 18-00), когда все магазины закрыты, и жизнь в городе как бы замирает, можно спокойно пойти на вокзал и запросто купить пивка. Просто невиданная удача!

8-00 Северную Германию всю засыпало снегом! Во всех новостях по телевизору только и разговоров, как об этом удивительном природном феномене. В Берлине ребятишки катаются на санках! Да-а-а… Зима преподносит сюрпризы. Во всем виноват, конечно, недавний саммит по вопросам глобального потепления. Кому-то в небесной канцелярии это сильно не понравилось. “Так вам парниковый эффект мешает?! Ну, получите!” Для Германии снег зимой – это национальное бедствие. А если еще температура падает ниже –8, тогда совсем каюк.

9-00 Приехали в Бонн, бывшую столицу ФРГ.

Герб Бонна.

Небольшая справочка. Бонн. – город в на берегу Рейна, в земле Северная Рейн-Вестфалия. Возник давно, еще до н.э. , к настоящему времени в городе проживает около 315 тыс. жителей. Бонн – город хоть и старый, но к середине XX века ничем особенно не выделялся, пока не стал в 1949 году столицей Западной Германии. Назначили его на эту должность вроде как временно, но нет ничего долговечней, чем временное, и быть бы ему столицей до сих пор, если бы не объединение двух Германий в 1990 году. После 1990 года руководство страны переехало в Берлин, но в Бонне остались кое-какие федеральные ведомства и министерства.

Комментарий социолога. Столица – в Берлине, Суд и Прокуратура – в Карлсруэ, министерства – в Бонне… Такая вот территориальная диффузия органов управления наводит на мысли. Почему бы и нам не сделать что-нибудь подобное? Переместить куда-нибудь из Москвы, например, Правительство РФ? Понимаю, что есть технические сложности, но ведь сумели же переместить игорный бизнес, а это было еще сложнее! Переместить можно куда-нибудь… …в Санкт-Петербург далековато… …ну, скажем, в Бологое или Вышний Волочек. От этого будет польза и Москве, и регионам, да и самому правительству (увидят, наконец, чем управляют).

Боннский университет (1777 г.; 1818 г.)	Боннский кафедральный собор (XII-XIII вв.)	Памятник Людвигу ван Бетховену.

    Боннский университет открывали два раза: в 1777 и 1818 гг. Это один из самых известных университетов Германии. Здесь одно время учился сам Карл Маркс. Университет имеет много всяких факультетов, в том числе два теологических: католический и протестантский.
    Боннский собор на меня произвел самое хорошее впечатление – и расположением и пространственной композицией… Возможно потому, что вся культовая архитектура Европы, начиная с XIII века, выглядит в смысле композиции довольно однообразно: две башни и п….ц.
    Бонн – родина Людвига ван Бетховена (1770-1827), известнейшего немецкого композитора. Здесь есть дом-музей Бетховена и памятник на одной из главных площадей.
    Центральная часть Бонна оставила приятное впечатление несуетливостью, свободным пространством, довольно разнообразной архитектурой и тем, что повезло с погодой: в кои-то веки проглянуло солнышко.

12-10 От Бонна до Кельна – всего ничего, т.е. мы уже в Кельне!

Герб Кельна.

Историко-энциклопедическая справка. Кельн – город на Рейне, самый древний город Германии. Он процветал еще во времена Римской империи. Сейчас население Кельна немного не дотягивает до миллиона, причем пытается дотянуть уже давно, но никак не получается и неизвестно, когда получится. Самый известный житель в истории Кельна – св. Урсула, погибшая от рук кровожадных гуннов в IV веке н.э. В Кельне есть музей одеколона (изобретен в Кельне!), музей шоколада и футбольный клуб “Кельн”, у которого интересная эмблема – козел. А также много всякой архитектуры…

    Начать разговор о Кельне не с Кельнского собора неэтично. Итак, перед нами огромный готический кафедральный собор с башнями высотой 157 м каждая (одна башня, говорят, выше на 7 см, но этот дефект в глаза почти не бросается). Строить его начали в 1248 году, а закончили в 1880-м. 600 лет – вполне нормально для такого солидного сооружения, но есть два нюанса. Первый – в строительстве был перерывчик лет эдак на 300, а второй – собор, собственно, так и не достроили, и потихоньку строят по сей день. Жители Кельна уверены, что если собор, наконец, достроят, то моментально наступит конец света, поэтому строители не торопятся.

Кельнский собор. Западный фасад.	Кельнский собор	Кельнский собор. Интерьер

    Кельнский собор – самый большой в Германии, самый знаменитый, ну и вообще самый-самый. Внутри все так и ломится от культурных ценностей. Собор, помимо прочего, - самая поздняя готическая постройка, потому что строили его все 600 лет по одним и тем же чертежам. Кельнский собор чудом уцелел в бомбардировках 1945 года, а всё потому, что летчики его берегли как хороший ориентир при бомбометании.
    Все остальное, как водится, успешно разбомбили, а потом не менее успешно восстановили. В том числе 12 романских церквей. Романская архитектура – это то, чем нас радовали строители до появления готики (т.е. до XIII века). Самое известное произведение этого жанра в Кельне – церковь Св. Мартина (XII-XIII вв.), второй по значимости архитектурный памятник Кельна. Что касается других романских церквей, то 5-6 из них уверенно мелькают в туристических проспектах (в том числе церковь Св. Андрея), а прочие в основном создают численность. Ведь, согласитесь, звучит красиво – “12 романских церквей”.

Церковь Св. Мартина (XII-XIII вв.)	Церковь Св. Андрея	Ратуша (XIV-XV в.)

    А вот ратуша в Кельне готическая, XIV-XV век.

14-00 Местность за церковью Св. Мартина называется Рыбный рынок. Сейчас здесь все застроено мелкими кафе и ресторанчиками. В общем, рай для определенной категории туристов. Зимой, правда, жизнь не бурлит, но если поискать, можно найти работающее заведение…

    …Кстати, о кёльнском пиве. Оно менее популярно, чем баварское, и, наверное, поэтому его в Россию не везут (или наоборот – не везут, поэтому менее популярно)…

Пиво DOM (этикетка)	Пиво DOM (пробка)	Пиво GAFFEL(бирдекель)

    DOM, если кто-то не понял, означает собор. Т.е. этот сорт пива целиком и полностью посвящается кёльнскому собору.

Вечерело. Прибыли в гостиницу Deutsch Krone в местечке под названием Бад-Ротенфельде. Это уж точно никакой не город. Чистый воздух и поле, по которому бегают непуганые зайцы. Чем примечательна гостиница Deutsch Krone? Тем, что строители не жалели квадратных метров. По необъятному коридору вполне можно было бы прокатиться на автобусе, а гостиничный номер по размеру приближается к двум стандартным. Соответственно не пожалели и мебели. Хотел было сосчитать шкафы и шкафчики, но не сумел без арифмометра.

8-00 Едем на север, поближе к морскому побережью… Посапывая и подремывая в уютном кресле автобуса турист нет-нет, да и бросит косой взгляд в окно…

    Вот мы видим где-то метрах в ста от дороги облезлый покосившийся щит с какой-то надписью (отсюда не разглядеть). Так выглядит немецкая придорожная реклама. Расположить ее ближе к дороге, как видно, закон не позволяет. Поневоле вспоминаешь наши, российские, магистрали, увешанные рекламой, как елка гирляндами. Наша реклама может всё! Может даже установить бетонный столб для рекламного щита, при этом невзначай продолбив крышу мчащегося на полном ходу вагона метро. Вот это размах! Немцам и не снилось… А что же это вообще такое – реклама?

Лирическое отступление о рекламе. Так что же это? Надувательство? Вымогательство? Или просто люди слегка кривят душой, стараясь извлечь скромную выгоду из своего великолепного товара? Или это просто набор по-детски безобидных уловок, типа, например, назначить цену не 1000 р, а 999, чтобы парень лохонулся, расслабился, и показалось ему, что цена не четырехзначная, а трехзначная… Человек, выросший на почве пост-сталинистского ренессанса и романах А. Дюма, воскликнет: “Нет!!! Нельзя врать чуть-чуть, наполовину. Не бывает полуправды! Это всё ложь! Ложь!! Ложь!!!” Прагматик возразит: “Но без рекламы нельзя. Значит реклама – это хорошо”. Человеческий менталитет буквально соткан из вековых заблуждений. Например: если что-то плохо, то можно его сделать лучше. На этом, в частности, погорели коммунисты. Хотели как лучше, а получилось… сами знаете. Или наоборот: если что-то нельзя улучшить, значит это что-то – хорошо. Вот это как раз о рекламе. Увы, вранье не может быть хорошо, оно – всегда зло, так заложено в человеческой природе. И если уж без этого ну никак нельзя, то можно хотя бы признаться, что врёшь…

12-30 Не успели оглянуться, а вот он - Любек!

Герб Любека.

Ознакомительная информация. Любек находится на севере Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн. Город весь из себя ганзейский и портовый. Довольно большой (больше 200 тыс. чел.), но интересна в основном центральная часть. Окружает эту центральную часть против обыкновения не каменная стена (или ее остатки), а система каналов. Тут, конечно, много всякого архитектурного богатства, но, главное - все организовано по науке: есть Рыночная площадь с ратушей и церковью Св. Марии. Поэтому вся центральная часть Любека находится под бдительным присмотром ЮНЕСКО, как бесценное всемирное достояние.

Пейзаж с церковью Св. Якоба	Больница Св. Духа (1280 г.)	Аркада на Рыночной площади.
Морской пейзаж	Рыночная площадь с ратушей (XIII-XVI вв.)	Ворота Хольстентор (XV в.)

    Церковь Якоба, известная с XIII века, была церковью моряков и корабелов Любека. Внутрь проникнуть не удалось – вежливо попёрли. Похоже, проходит какое-то важное мероприятие… Heiligen-Geist-Hospital, что означает “Больница имени Св. Духа” построена 1280 году. Ратуша строилась в XIII-XIV веках, достраивалась и перестраивалась в XVI и XIX. В результате это самая старая действующая ратуша в Германии. Расположена она на Рыночной площади (см. фото). Дотошный читатель поинтересуется, а где там, собственно, ратуша? Вопрос, действительно, интересный, но она точно где-то там. Самое известное сооружение Любека – городские ворота (Хольстентор) с двумя круглыми башнями и харизматической внешностью…

    Не нужно обладать зрением индейца, чтобы определить, что некоторые здания Любека довольно основательно покосились (например, Хольстентор). Это, оказывается, потому, что грунты в Любеке мягкие, песчаные. Будем надеяться, что ничего не рухнет, а то ЮНЕСКО хватит удар.

14-00 Рискую, что мой опус не дочитает до конца многомиллионная армия студенток третьего курса консерватории, но не могу не описать (ударение на последнем слоге) сортир на автобусной стоянке города Любек. Итак, сортир металлический, двухчастный, типа… так и хочется сказать “Эм-Жо”, но ни хрена подобного. Первая половина сортира (вход 50 евроцентов) обозначается сразу всеми тремя возможными значками – мужчина, женщина и мужик в инвалидной коляске. На второй половине нарисовано… нечто такое, что я бы назвал “горилла, переходящая улицу на красный свет”. Вход сюда свободный, но прямо под дверью валяется… - для студенток сделаю небольшую паузу - …огромный кусок г…на. Все наши соотечественники заходить побрезговали, но тут подошел холеный чистенький немец, и, как теперь говорят, – легко! Немцы не только педантичны, но и практичны. Русский человек не так практичен, но, зато, сообразителен. Он сразу понимает, что если подойти к платному сортиру всем автобусом, и не захлопывать за собой по-жлобски дверь, а заботливо ее придерживать, то на пол-еврика может отовариться вся экскурсионная группа.

14-30 Теперь можно и в Гамбург.

Герб Гамбурга.

Общеобразовательная справка. Гамбург – это город на реке Эльба, на севере Германии. Гамбург – это город еще более ганзейский, чем Любек (“Ганза” – так назывался средневековый торговый союз северных городов, куда, кстати, входил и наш с вами Великий Новгород). Гамбург – это удачно расположенный порт (до моря всего-то километров сто!), самый большой порт в Германии. Гамбург – это вольный город. Он приобрел свободу и независимость еще в 1189 году, и с тех пор принципиально плюет на все административные иерархии. Гамбург – это просто крупный город (1.777 тыс. жителей – второй по численности в Германии после Берлина). В общем, Гамбург – это Гамбург…

15-30 Гамбург… Многочисленные каналы и протоки с мостами… Мостов в Гамбурге в шесть раз больше, чем в Венеции. Впечатляет вереница зданий портовых складов вдоль берегов Эльбы (Speicherstadt) – мрачные постройки черновато-кирпичного цвета. Сооружения с таким типом архитектуры, по моим представлениям, очень подходят для того, чтобы трудиться в них по пятнадцать часов в сутки, зарабатывая себе чахотку и туберкулез.

Кусочек старого Гамбурга.

В 1842 году Гамбург сгорел (выгорела вся центральная часть), но специально для туристов пожар пощадил кусочек старого Гамбурга – кривоватую тесную улочку с сувенирными шопами. На это улице есть интересный экспонат – стена с рисунками, изображающими историю Гамбурга (почему-то в жанре карикатуры).

    Посетили также церковь Св. Михаила а потом остановились на берегу Альстера (вообще-то, это приток Эльбы, но сейчас это скорее каскад прудов).

Церковь Св. Михаила. Интерьер	Церковь Св. Михаила	Альстер

Быстро стемнело, а это значит – пора по магазинам.

Комментарий товароведа. Настало время всерьез поговорить о шопинге. Откуда возникло это словцо - “шопинг”? К польскому композитору Шопену оно не имеет никакого отношения, поскольку придумал шопинг не кто иной, как немецкий философ Артур Шопинг-Гауэр (1788-1860), который очень любил ходить по магазинам. Зайдет, бывало, в лабаз, посмотрит, потрогает, постоит, и дальше пойдет. А по дороге философствует. Шопинг чем-то напоминает кольцо в нюрнбергском фонтане: можно потрогать, пощупать, загадать желание, но вот исполнить это желание нет никакой возможности – не хватает денег.

Магазин в Гамбурге (под названием Europa Passage).

Большие немецкие универсальные магазины, обычно называемые “Kaufhof”, как правило, устроены одинаково: этажа четыре вверх и еще пару этажей вниз. На верхнем этаже находятся предприятия общепита (и, что немаловажно, сортир), а на самом нижнем – гастроном. Конечно, можно было бы ограничиться именно этими этажами, но, поскольку напуганный Мюнхеном народ боязливо жмется в кучки, а в кучке всегда найдутся любители шопинга, то приходится прочесывать всю территорию сверху донизу.

    …Наконец-то добрались до гастронома. Можно купить пивка. Здесь оно стоит раза в три дешевле, чем на верхнем этаже. Пиво в Германии варят везде, и Гамбург – не исключение:

Пиво ASTRA, сделано в Гамбурге

20-00 Пора поднимать якоря. Уезжая из Гамбурга, прокатились по местам, где в начале 1960-х начинали свою карьеру легендарные “Beatles”. Этот район известен также своими секс-шопами и прочими сопутствующими заведениями.

    …Гостиница Akzent Classic в пригороде Гамбурга. Пива в холодильнике, конечно, нет, как, впрочем, и самого холодильника. Зато в тумбочке есть книжечка в темном переплете – Новый Завет, которую можно почитать, отхлебывая привезенные с собой напитки. Сначала читал на немецком, потом перешел на английский, потом надоело. Жалко, что нет на китайском.

7-00 О шведском завтраке. Основу немецкого шведского завтрака, в отличие от всех известных мне регионов, составляют не сосиски, а яичница… И вот еще что. Не могу не восхищаться мастерством тех, кто нарезает для завтрака сыр и колбасу. Это высший пилотаж, вершина кулинарного искусства. Кусочки получаются толщиной с бычий пузырь – можно вставлять в окна вместо стекла. Именно благодаря таким вот виртуозам, простым кудесникам кухонного ножа и разделочной доски, сомнительное мероприятие под названием “шведский завтрак” из чудовищно убыточного превращается в слегка нерентабельное.

8-00 Выезжаем в направлении Потсдама.

Герб Потсдама.

Историко-географическая справка. Потсдам – город на востоке Германии, в 26 км к юго-западу от Берлина, с населением около 150 тыс. жителей. Известен с X века, статус города приобрел в 1345 г., но по-настоящему расцвел только в XVII веке, когда стал резиденцией прусских монархов. Поначалу там строились в основном казармы, но в 1744 году король Фридрих II Великий начал строительство большого дворцово-паркового ансамбля Сан-Суси, который сейчас является главной достопримечательностью Потсдама. Летом 1945 г. в городе проходила Потсдамская конференция, на которой страны-победители обсуждали будущее Германии после Второй Мировой войны.

11-45 Стремительно приближаемся дворцово-парковому комплексу… Главный объект – дворец Сан-Суси; есть тут еще дворцы поменьше, ну и конечно всякие оранжереи, павильоны и т.д. и т.п. Есть еще огромный Новый дворец, который сейчас весь в лесах – ремонт.

12-00 Первое, что мы видим – большая мельница. Такого рода постройка плохо сочетается с понятием “дворцово-парковый ансамбль”, но это – древнее сооружение с исторической подоплекой.

Древняя мельница в Сан-Суси.

Ну, слушайте байку. Когда Фридрих Великий построил свой дворец, очень ему стала надоедать находившаяся здесь испокон веков старая мельница. Уж больно противно скрипели ее жернова… Проснувшись в очередной раз с головной болью, Фридрих Великий пошел к мельнику и сказал, что, мол, шел бы ты отсюда со своей мельницей, да побыстрей, а то пришлю бульдозер, на что мельник ответил, что ему здесь нравится, и что он много раз кладет на Фридриха, его дворец и бульдозер. Тогда Фридрих Великий подал в суд на мельника и… проиграл дело. Такая история. Зададимся вопросом: а что было бы у нас, в России, если бы Фридрих Великий подал в суд на мельника? А ничего. Во-первых, у нас очень мало мельников и нет практически ни одного Фридриха Великого, а во-вторых… мельница просто чинно сгорела бы в следующую ночь, и не было бы никакой необходимости лохматить бабушку Фемиду. Так что сами решайте, что перед вами – правдивая история или красивая байка, выдуманная специально для туристов.

Дворец Сан-Суси.	Дворцовая лестница	Фонтан

    Дворец находится на пригорке, ландшафт организован террасами. От дворца вниз ведет широкая лестница, похожая на ту, что полюбилась всем нам в фильме “Броненосец Потемкин”, а внизу находится действующий фонтан, в котором плещется всякая птичья сволочь… Позвольте… Я ведь еще совсем ничего не сказал о флоре и фауне Германии!

Мандаринка (Aix galericulata).

На заметку орнитологу. Самая распространенная птица в Германии, как я заметил, – черный дрозд, но есть и другие породы. Вот объектив фотоаппарата выхватил из кучи водоплавающих интересный экземпляр. Это утка Мандаринка (Aix galericulata). Она отличается необыкновенно яркой, разноцветной окраской. В восточных странах ее разводят как декоративную… Как эту дуру (точнее дурака, на снимке самец – прим. Ред.) угораздило затесаться в стаю крякв и лебедей? И, вообще, что она тут делает? Ее родина – Япония, Китай, или, на худой конец, наше российское Приморье. Так нет, зачем-то потянуло её в Европу…

    По зимнему парку долго гулять неинтересно, но если дойти до Бранденбургских ворот (которые не нужно путать с берлинским аналогом), то за ними начинается нормальный европейский город с нормальными европейскими магазинами…

13-00 Достал этот шопинг! Улучив момент, незаметно свернул в переулок, зашел в закусочную, и с довольным видом на хорошем немецком заказал себе пиццу и чашечку кофе…

Лингвистическая справка. Изъясняясь на немецком языке, фразу нужно строить как можно короче, например “Гутен морген!” или “Хенде хох!”. Если предложение построить по всем законам немецкой грамматики, то его не поймет даже немец. Это потому, что смысл становится ясен, только когда дело доходит до глагола, а глагол находится в самом конце. Немецкое предложение чем оно грамотнее, тем длиннее (то же самое можно сказать и об отдельных словах), и когда дочитываешь его до конца, то уже забываешь, о чем шла речь в начале.

    …Пиццу готовили минут двадцать, и получилась она на славу: снизу, правда, сильно пригорела, но зато сверху практически сырая, а размером чуть поменьше колеса обозрения в Сокольниках. Чашечка кофе оказалась на пол-литра. Пока ел, чуть не опоздал на автобус!

14-00 А теперь, собственно, на Берлин!

Герб Берлина.

Научно-энциклопедическая справка. Берлин – столица Германии, город на р. Шпрее. На месте нынешнего Берлина в XIII веке было два города: собственно Берлин и… Кёльн. Теперь это все называется Берлином, а могло бы быть в Германии два Кёльна! Берлин постепенно рос и в XV веке стал столицей земли Бранденбург, потом приобрел статус столицы Пруссии и, наконец, в 1871 году дорос до столицы Германской Империи. После 1945 года с городом случилась крупная неприятность: его поделили на части. В результате Восточный Берлин стал столицей ГДР, а Западный – особым образованием с непонятным статусом: то ли город, то ли государство, то ли неизвестно что. Теперь все наладилось: Берлин объединился, стал столицей Германии и вторым по размерам городом в Евросоюзе: три с лишним миллиона жителей…

15-15 Мы в самом центре Берлина. Начинаем знакомство…

Брандербургские ворота (1789-1791 гг), верхняя часть	Рейхстаг (1884-1894 гг.).	Танк у Мемориала павшим советским воинам.

    Бранденбургские ворота, построенные Карлом Готтгардом Ланггансом в 1789-1791 гг., когда-то были городскими воротами, а теперь просто так, памятник архитектуры… Один из символов Берлина… Рейхстаг, построенный в 1884-1894 гг., известен (по крайней мере у нас в стране) в основном двумя вещами: поджог 1933 года, когда нацисты во всем обвинили коммунистов, развязав себе руки для подавления инакомыслия, и штурм Рейхстага советскими войсками в 1945 году, когда над ним водрузили знамя, ставшее символом победы над Германией. После этого наши ребята с удовольствием занялись граффити, оживив тем самым довольно мрачный фасад сооружения. Сейчас этих росписей не видно, но, говорят, кое-где сохранились. Еще сохранились два танка у Мемориала павшим советским воинам (Sowjetisches Ehrenmal) недалеко от Рейхстага. Это легендарные Т-34.

16-15 Остановились на площади Alexanderplatz (главная площадь Берлина) рядом со знаменитой телебашней. Тут есть Мариенкирхе (прямо под башней), сохранилась даже ратуша, но в остальном Александерплац ничем не напоминает добрые старые немецкие Рыночные площади. Не тот антураж.

Магазин в Берлине	Телебашня (1965-1969 гг.)	Красная Ратуша (1861-1869 гг.).

    Ратуша, так называемая Красная Ратуша (может, потому и не снесли, что “красная”?), в которой раньше дислоцировалось руководство ГДР, теперь служит местом заседания правительства Берлина. Телебашня, построенная в 1965-1969 гг. – еще один символ Берлина. На башню можно влезть за умеренную плату (типа 10 €), но “все равно вы в темноте ничего не увидите”… Фотографировать другие объекты тоже поздновато… Остается, значит, Kaufhof с пивом.

19-00 Сели в автобус и начинаем выруливать в сторону польской границы. По дороге нас провезли мимо остатков берлинской стены.

Историческая справка. Строительство берлинской стены, отделившей Западный Берлин от территории ГДР (Германская Демократическая Республика) началось по решению властей ГДР в 1961 г. Общая длина пограничных укреплений составила 155 км, в том числе 106-километровое бетонное ограждение. Все это нажитое непосильным трудом хозяйство было практически полностью снесено в 1990 г., в угаре объединительной эйфории. Любители граффити умывались горючими слезами: лакомый кусок буквально вырвали изо рта…

   Оставшийся жалкий участочек стены, конечно, разрисовали, но делал это не кто попало, а специально вызванные специалисты со всего света. Жемчужиной этой своеобразной галереи является, как я понял, полотно, изображающее, как товарищ Брежнев целует взасос товарища Хонеккера…

Резюме. С берлинской стеной немцы не проявили немецкого прагматизма. Нужно было оставлять не какой-то огрызок, а нормальный участок с контрольно-пропускным пунктом, разделительной полосой т.д. Там много было чего интересного. Тут же построить музей. Для любителей экстремального туризма можно было бы пропускать по колючей проволоке электрический ток и предлагать интерактивное шоу под названием “Бегство из Восточного Берлина в Западный”. Тогда Нойшванштайн со своими 1 млн. 300 тыс. посетителей в год сейчас бы отдыхал.

Ок. 22-00 Гуд-бай, Германия. Мы в Польше. Отель “Невада”. Звучит красиво! В отеле “Калифорния” я уже бывал, так, глядишь, освоим все штаты США. Сам отель - здание простой архитектуры, одноэтажное и длинное, как немецкая колбаска. Что сказать насчет интерьера? Чувствуется, что Польша – это не Германия. Я долго думал, а есть ли в этой гостинице что-нибудь такое, чего не найдешь в фешенебельных немецких отелях? И вот, когда сидел в туалете, меня осенило: это же великолепная дверь в сортир! Массивная, фактурная, деревянная (может из дуба, может из эвкалипта, и может из сибирской лиственницы – не важно)… Ей бы украшать собой парадные залы Нойшванштайна и Сан-Суси, а она обеспечивает звукоизоляцию в простой польской гостинице (кстати, хреново обеспечивает).

Пиво Zubr.

Пиво Okocim.

Завершая знакомство с польским пивным рынком, рассмотрим баночное пиво. Пивная банка – важный предмет пивной атрибутики, однако коллекционеру нужно учитывать два её нехороших свойства: первое - она занимает очень много места в квартире, а второе – ее трудно транспортировать, так, чтобы не помять…    Марка “Okocim” в Польше известна (читается как “окочим”, т.е. к русскому слову “окосеть” не имеет отношения). Есть много сортов, в данном случае мы видим “mocne”, т.е. “крепкое” (алк. 7.1%).    Пиво Zubr сварено в Познани (пивоварня Kompania Piwowarska SA). Тут нужно заметить, что в узких кругах больших любителей пива гораздо шире известно другое пиво под названием Zubr – чешское…

00-00 Дежавю… Тот же вокзал, что два года назад, тот же буфет, тот же поезд №132 (отходит в 4-30 утра по местному белорусскому времени). Что появилось нового? Новые цены в сортире (600 белорусских рублей вместо 400 – инфляция, сэр) и новое пиво в буфете:

Пиво "Зубр"	Пиво "Бобров"

    В Белоруссии, как видите, тоже есть пиво под названием “Зубр”. Выпущено оно к 600-летию товарища Зубра (“Золотой” – партийная кличка), а пиво “Бобров” сварено в честь всех белорусских бобров.

4-00 Последний рывок. Все волокут к поезду сумки, потяжелевшие от сувениров и собственной усталости. В лица лучше не заглядывать – они у всех наизнанку…

4-30 Поехали. Пока стучат колеса, можно не спеша оглянуться назад и покопаться в архивных материалах.

    Когда постоянно шляешься по магазинам, лучше иногда хоть что-нибудь покупать, чтобы не выглядеть полным идиотом… Желательно что-то не слишком тяжелое и недорогое, чтобы не разориться и не надорваться. И вот несколько мелких сувенирных тарелок:

Нойшванштайн.	Хайдельберг	Кельн	Гамбург

    Тарелки куплены в соответствующих городах, но на вид стандартные (уж не в одном ли месте их клепают?), сантиметров десять в диаметре.
    В поездке также обнаружил, что существует еще одна неизвестная для меня категория сувенирных изделий под кодовым названием “магнит”. Это тоже может быть типа небольшой тарелки (или вообще что угодно), но на обратной стороне – магнит, чтобы прикреплять это нечто на ровную металлическую поверхность. Подобная сувенирная продукция стала среди туристов так популярна, что кое-кто уже купил себе второй холодильник, потому что на один не вмещаются.

    Все немецкое пиво не перепробуешь, даже если очень хочется. Но вот кое-что (разумеется, не всё!) из того, что все-таки удалось попробовать:

Пиво Hasseröder. Нечто подобное видел как-то в Ярославле.	Пиво BACK’S GOLD. У нас BACK'S продается, но других сортов.	Пиво Weihnachtsbier. (Т.е. “Рождественское”).	Пиво Lübzer Bock. “Bock” означает темное и крепкое.	Пиво Wicküler pilsener. Любопытная эмблема у пивоварни Wicküler!

    Орган – так называется самый крупный в мире музыкальный инструмент. Он используется при богослужениях в христианских церквях западных конфессий. Это, пожалуй, единственный случай, когда музыкальный инструмент – элемент архитектуры.

Орган церкви Иезуитов в Хайдельберге	Орган собора в Бонне	Орган церкви Девы Марии в Любеке	Орган церкви Михаила в Гамбурге

    Напомню еще раз, что у нас в православных церквях фотографировать не принято. Это традиция, сложившаяся еще во времена Ивана Грозного, когда царь застукал своего сына в храме с фотоаппаратом и был очень этим недоволен (что отражено в известной картине И. Репина).

    Среди читателей наверняка найдется настоящий христианин, который, проходя по улице, не пялится нагло по сторонам, а смиренно опускает взор, и уж он-то подтвердит, как много интересного можно обнаружить у себя под ногами. Я тоже проникся этой мыслью, и вот что удалось накопать:

Хайдельберг. Здесь стояла древняя капелла.	Бонн. Тут целая галерея замечательных людей (напротив дома-музея Бетховена)	Кельн. Схема древнего Кельна с несуществующей ныне оградой.	Гамбург. Скромный памятник 100-летию Гамбургского теплового хозяйства.

    Из подножных объектов, пожалуй, самое интересное – канализационные и всякие там коммуникационные люки. Вот, к примеру, серия с гербами немецких городов:

Мюнхен	Кельн	Гамбург

    Но и самая простая канализационная крышка – это не просто чугунная х…вина с пупырышками, а источник любопытного и неизведанного. Рассмотрим пример.

Канализационный люк Autostrada A-2 AWSA

Крышка украшена надписью “ Autostrada A-2 AWSA”. Autostrada A-2 - это такая автомобильная дорога на территории Польши, а если посмотреть шире, философски, - где-то между Берлином и Москвой. Сложнее определить, что такое AWSA. Ответ попробуем найти во всемирной паутине… Та-а-ак… AWSA… Ну вот! Если отбросить заведомо ложные варианты, получим, что AWSA – это либо ассоциация солидарности арабских женщин (Arab Women's Solidarity Association), либо американское общество воднолыжного спорта (American Water Ski Association). Вот так с помощью простой крышки канализационного люка можно пополнить багаж знаний и расширить кругозор.

19-54 Белорусский вокзал. Экспресс-интервью с самим собой по окончании поездки… “Ну, и как вам Германия?…” “Да, знаете… Как вам сказать…” “Как есть, так и скажи!” “Скажу так: есть понимание, что всю Германию за неделю увидеть невозможно, но есть иллюзия, что все-таки увидел. И еще есть смутное подозрение, что третий год подряд встретил Новый Год на чужбине и без снега.”

Осталось по традиции пропиарить собственное изображение.

В пустынном Нюрнберге	В туманном Ротенбурге	В Кельне

    Особо хочу обратить внимание на третий снимок. При большом увеличении (800 х 600 pic) видно, что я удерживаю на канате океанский лайнер “Viking Legend”. На заднем плане - знаменитый мост Гогенцоллерна.